Самоделка. Для зимней рыбалки | Пикабу

Самоделка. Для зимней рыбалки | Пикабу

Самоделка. Для зимней рыбалки ⁠ ⁠

Не показали как поворачивает, походу только прямо можно.

раскрыть ветку (0) mcleen 5 месяцев назад

В Пожве (Пермский край) в свое время делали подобные джипы" (легкие самоходные конструкции на шинах малого давления) в товарных количествах.

wodjanoy1 5 месяцев назад

А по пухляку или наслуду потянет?

раскрыть ветку (0) Yurik.o 5 месяцев назад

Мы, в своё время, проще делали - три больших колеса на мотоцикл

Euphie 5 месяцев назад

Сколько полуляхов жмет?

Похожие посты A.Kristina 16 дней назад

Топ 25 интересных конструкторов из металла, найденных на AliExpress [Часть 2]⁠ ⁠

1) Стимпанк рыба-удильщик из 1 064 деталей

Металлический пазл-конструктор с кожаными элементами в стиле стимпанк для самостоятельной сборки из 1064 деталей, кстати, фонарь у рыбы светится. ссылка на источник

2) Буровая машина с дистанционным управлением из 1 257 деталей

Интересный металлический конструктор из более чем 1 200 деталей для самостоятельной сборки, также в модель при сборке встраиваются двигатели и механизм дистанционного управления. ссылка

Набор для сборки роботизированного мини-бульдозера с пультом. Состоит из 1150 деталей. Ссылка

Автогрейдер широко используется для выполнения различных работ на автодорогах, стройплощадках, в коммунальном хозяйстве, в аэропортах и на других объектах. Состоит из 682 деталей. ссылка

Модель металлическая для сборки сельхоз трактора. Состоит из 910 деталей. Ссылка на источник

6) Роторный комбайн

Модель для самостоятельной сборки сельскохозяйственного комбайна. Собрать нужно будет его из более 1 000 деталей. ссылка

Модель для сборки машины для перемещения тяжелых грузов, обычно грузовых контейнеров. Состоит из 582 деталей. ссылка

Металлический конструктор - комбайн из 946 деталей. ссылка

Модель грузовика из 940 деталей для самостоятельной сборки. ссылка

10) Трактор зеленый

Прикольный трактор для сборки из 631 детали. ссылка на источник

11) Радиоуправляемый кран

Сборный конструктор из металла из 1745 деталей, модель включает себя систему дистанционного управления с пультом. ссылка

Набор для сборки вилочного погрузчика из 1400 деталей. ссылка

Конструктор из металла для сборки мини-подъемника из 202 деталей. ссылка

14) Ретро автомобиль

Симпатичная модель для сборки старинной машины из 1135 деталей. ссылка

Набор для сборки забавного миниатюрного робота. ссылка на источник

Набор для сборки пушки с 2 колесами и упорами. 510 деталей. ссылка

Модель для сборки самолета в масштабе 1:32 из 331 детали. ссылка

Набор из множества мелких металлических деталей для сборки Богомола. ссылка

19) Трактор из 692 деталей

Набор металлических деталей для сборки сельскохозяйственного трактора, кстати, в комплект идут инструменты для сборки, а колеса вращаются. Такие конструкторы интересно собирать как детям, так и взрослым. Ссылка

Мини 3D-пазл из металлических листов для сборки корабля. Ссылка на источник

21) Конструктор 6 в 1

Набор из 282 деталей, из которых можно собрать 6 видов простой техники. ссылка

Набор металлических деталей для сборки ракеты из 753 деталей. ссылочка

23) Радиоуправляемый внедорожник

Набор из 817 деталей для сборки автомобиля с дистанционным управлением. Ссылка

24) Грузовик с прицепом

Конструктор для самостоятельной сборки длинного грузовика из 2 000 деталей. ссылка

Интересная модель старинного паровоза из 1370 деталей для самостоятельной сборки. Ссылка на источник.

Первую часть статьи металлических конструкторов можно посмотреть здесь.

Показать полностью 23 1 Matvey6191 17 дней назад

Часы на лампах ИВ-9⁠ ⁠

Мне давно приглянулись накальные индикаторы ИВ-9 и ИВ-16 (то же, только чуть короче за счёт отсутствия десятичной точки), но в интернете крайне мало проектов на них, поэтому когда появилась возможность, я решил сделать свой. Вот что получилось:

Прежде чем заняться разработкой собственного проекта, я наткнулся на этот, показавшийся мне интересным: https://cxem.net/mc/mc490.php . Заказал 5 плат (немного изменив их под себя - проект частично открытый), собрал одну с индикаторами ИВ-16:

Получилось неплохо, но некоторые моменты мне не понравились. Во-первых, несмотря на наличие нескольких режимов (анимаций, эффектов) смены цифр, среди них не было моего любимого - плавной смены цифр с наложением их друг на друга. Во-вторых, мне не очень понравилось управление двумя кнопками, я предпочитаю делать три: "ок" для входа в меню и подтверждения, "+" и "-" для установки показаний. В-третьих, часы работают от 5В, а 3В для питания индикаторов микроконтроллер формирует методом ШИМ - это позволяет сэкономить на отдельном преобразователе, но есть мнение, что в случае какого-то сбоя, на лампы может пойти 5В, что выведет их из строя. Часто такое пишут в комментариях к часам nixie clock, где микроконтроллер формирует примерно +180В для них. Кроме того (и это уже не предположение, а факт, обнаруженный после сборки) , при подключении к сети на долю секунды на лампы идут эти самые 5 Вольт (видимо, пока микроконтроллер не дошёл до выполнения функции формирования ШИМ сигнала).

С учётом всего этого я решил разрабатывать собственную схему. За основу была взята схема из представленного выше проекта: Atmega328 в корпусе TQFP32 (в дальнейшем возможно применение микроконтроллеров с меньшим объёмом памяти, без загрузчика для отладки), DS3231M, 74HC595 и ULN2003. Я даже не стал рисовать собственную схему, а изменил имеющуюся в графическом редакторе:

Для питания индикаторов нужно 3 Вольта, для всего остального - пять. Я решил использовать блок питания на 5В, а напряжение для индикаторов получать с помощью отдельного импульсного понижающего преобразователя:

Схемы рисовал уже после сборки часов, так что в них могут быть какие-то мелкие ошибки. Преобразователь настроен на напряжение питания индикаторов, плюс падение напряжения на сдвиговых регистрах и транзисторных сборках. В случае, если в микроконтроллере произойдёт программный сбой, на лампы никак не попадут 5 Вольт. Да, возможен и выход из строя NCP1529, но его я считаю крайне маловероятным.

Платы получились вот такие:

На них предусмотрен разъём для подключения USB-Serial TTL конвертера для прошивки и возможности отладки, который позже можно убрать. Также предусмотрена возможность установки RTC в двух разных корпусах.

После пайки всех деталей и ламп получилось следующее:

Микроконтроллер и кварц я выпаял с платы Ардуино, так что загрузчик там уже был - не пришлось прошивать его отдельно через ISP. Подключил адаптер с СН340 и начал писать прошивку как для обычной платы Arduino nano. У меня на неё ушло несколько дней, результат очень порадовал:

В этом экземпляре лампы были установлены какие попало: первая - с другим углом наклона спиралей, четвёртая - тусклая. Позже был собран второй, дальше на фото и видео будет он.

Для корпуса была заказана вот такая заготовка из древесины бубинго:

Её хватило на 3 корпуса:

Получились они вот такими:

Оставалось только сделать отверстия для кнопок и шнура питания, а также для крепления платы и нижней крышки. Позже он был покрыт тунговым маслом:

То ли из-за особенностей индикаторов, то ли из-за плохой камеры, я не смог сделать хорошие фотографии и видео. В реальности спирали светятся красивее.

При другом освещении:

И ещё. А также сравнение с часами на ИН-16:

И пара видео. Обычная смены цифр:

Календарь, будильник, термометр и прочее я посчитал лишним. Есть лишь два режима смены цифр (в первом - три уровня яркости).

Для заинтересовавшихся: эти часы есть в посте Часы Nixie clock и не только в сообществе, где можно писать цены.

Показать полностью 19 3 Matvey6191 18 дней назад

Часы Nixie clock и не только⁠ ⁠

Иногда в комментариях к моим постам у меня спрашивают стоимость часов, а писать там её нельзя. Но в этом сообществе вроде бы можно, так что я решил попробовать.

Начну с самых маленьких: 6 ламп ИН-16 редкой модификации с необычной формой цифр.

Размеры корпуса - всего 116*44*10 мм. Высота символов в лампах - 13 мм. Это самые тонкие часы в моей коллекции. Собраны они на чужой плате, поэтому поста о сборке нет. Материал корпуса - любимая мной бубинга, нижняя крышка сделана из нержавейки. Древесина в этой и остальных моделях покрыта тунговым маслом. Разъём питания (micro-USB) и две кнопки для настройки выведены назад. Функционал - только показ времени и периодический перебор всех цифр во всех лампах. Ради тонкого корпуса пришлось отказаться от установки батарейки, которая поддерживала бы ход часов при отключении от сети. Но это не такая уж и проблема, ведь время очень быстро настраивается при помощи кнопок "часы" и "минуты", больше никаких настроек нет.
11000р плюс доставка (здесь и далее цена указана в российских рублях без учёта стоимости доставки).

Следующие часы чуть больше - на 6 индикаторах ИВ-9. Их уже нельзя назвать "nixie clock", так как в них применены не газоразрядные индикаторы, но тем не менее и они будут в этой подборке.

На задний план пока не смотрите, эта модель будет дальше. То ли из-за плохой камеры, то ли из-за особенностей индикаторов, мне не удалось сделать хорошие фотографии этой модели. В этих индикаторах светятся нити накаливания, больше всего они похожи на вот такие лампочки:

Размеры корпуса - 116*47*14 мм. Высота символов - около 12 мм. Материал корпуса - снова бубинга, нижняя крышка - нержавейка. Поста о сборке этих часов пока нет (всё собираюсь написать), зато есть пост с парой видео работы - Часы на ИВ-9 закончены - видео работы.

Сравнение размеров этой и предыдущей моделей:

Эта модель имеет два режима смены цифр: обычный (с 3 уровнями яркости) и с плавной сменой цифр. Настройка выполняется тремя кнопками на задней стенке, питание - через разъём USB-C. В этой и последующих моделях уж есть батарейки для поддержания хода часов при отключении от сети.
13000р.

Третья модель - на индикаторах Z5730M (фактически - Z573M без красного лака).

Небольшой пост о них - Часы Nixie clock на индикаторах Z5730M. Материал корпуса - бубинга. Высота символа - 13 мм. Часы, календарь (число, месяц, номер дня недели), 5 режимов смены цифр: обычный, плавный, с перебором цифр, автоматическое их чередование каждый час или день. Размеры корпуса - 160*60*16 мм.
12000 р.

Четвёртая модель - на 4 лампах ИН-12.

Чуть больше фото - в посте Часы Nixie clock на лампах ИН-12. Корпус выполнен из клеёного бука, задняя крышка - нержавейка. Как и в первом варианте, настройка выполняется максимально просто - двумя кнопками. Высота символов в лампах - 18 мм. Функционал - только показ времени и периодический перебор всех цифр во всех лампах. Размеры - 150*85*55 мм.
10000 р.

Пятая модель - на новой (2021 год выпуска, наработка - всего несколько дней) лампе R|Z568M производства Dalibor Farny. Аналог Z568M и 5680M.

Ссылка на подробную статью о сборке этой модели (надеюсь, здесь её можно публиковать) - https://habr.com/ru/articles/567714/ . Пост с кратким описанием и видео работы - Часы Nixie clock на одном индикаторе R|Z568M.
Часы последовательно постоянно показывают десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. За счёт разных пауз между цифрами время можно определить без проблем, посмотрев на часы несколько секунд.
Высота лампы - 120 мм, высота символов - 50 мм. 3 режима смены цифр: обычный, с перебором, с наложением. Корпус - белый граб, тонированный нигрозином и покрытый тунговым маслом.
35000р.

И последняя, шестая модель в двух модификациях: на лампах Z5660M и Z566M - без лака и с ним соответственно.

Высота символов в лампах - 31 мм. Функционал - часы, календарь (число месяц, номер дня недели), 5 режимов смены цифр (те же, что и в модели номер 3). Размеры корпуса - 225*57*19,5 мм.
35000р и 45000р соответственно за версию с прозрачными лампами и с покрытыми лаком.

Предполагаю, что будет много однотипных комментариев касательно 5 и 6 моделей, но очень надеюсь, что большинство читателей всё же сообразит сначала найти такие индикаторы в продаже, чтобы хоть примерно представить себестоимость этих часов, а также поищут аналогичные часы в продаже.

На этом всё. Доставка по РФ - без проблем По миру - в основном тоже, но надо уточнять для конкретной страны. Также есть сложности с переводом денег в РФ из некоторых стран.

На адекватные комментарии постараюсь отвечать. По вопросам покупки, за подробностями, фото и видео прошу писать на почту [email protected].

Показать полностью 10 A.Kristina 22 дня назад

Топ 20 интересных наборов для самостоятельной сборки и пайки⁠ ⁠

1) Светящиеся часы

Комплект деталей для сборки и пайки красивых настольных часов, также часы можно перевернуть и они будут работать как светильник музыкального спектра. Источник питания USB DC 5V, Общий размер: 252 мм * 46 мм * 70 мм, ссылка на источник

2) Новогодняя елочка

Набор электронных деталей для сборки новогодней елки, Помимо переливающихся светодиодов, елочка имеет и музыкальное сопровождение. Простой DIY набор для любителей пайки и сборки своими руками. Работает от батарейки типа CR2032, размер платы 49 мм x 63 мм. Ссылка на источник

3) Светодиодный круговой аудио-визуализатор

Электронный набор «сделай сам» - уникальный круговой музыкальный визуализатор. Нужно будет припаять 135 белых и 10 полноцветных светодиодов, также другую электронику. Ссылка

Интересный DIY набор для сборки будильника, имеет также часы, градусник и отображение даты. ссылка

5) Акриловые елочки сборные

Набор деталей для сборки красивейших новогодних акриловых настольных елок, все детали нужно собрать и припаять самостоятельно. ссылка на источник

6) Электронный эквалайзер

Набор для сборки устройства с 225 светодиодными сегментами для отображения звуковых волн музыкального спектра. ссылка

7) Светодиодный спиннер

Набор для самостоятельной сборки высокоскоростного спиннера с подшипником. ссылка

8) DIY Дед Мороз

Набор деталей для сборки украшения-подвески со светодиодами для самостоятельной пайки и сборки. ссылка

Забавный набор для сборки и пайки подвески, в глазах светятся светодиоды и сопровождается это дело злобным смехом. ссылка

10) Светодиодные бутылочки

Набор для сборки десяти небольших висячих бутылочек с переливающимися цветами. ссылка на источник

Набор для сборки и пайки куба с различными режимами работы под музыку, нужно припаять 4096 светодиода, в комплекте идут запасные 904 светодиода, сама плата с деталями и пульт дистанционного управления. ссылка

Трехмерная рождественская елка для самостоятельной сборки, имеет красные, зеленые и желтые светодиоды. ссылка

Набор для сборки елочки со светодиодами на белых платах. ссылка

14) Вращающаяся голограмма

Набор деталей для сборки вращающейся платформы со сферой земли. Отличие только цветами светодиодов. ссылка

15) Трубчатые часы

Больше видео

Набор для сборки ретро-часов со светящимися трубками, внутри находятся цифры. ссылка на источник

Прикольный набор для любителей робототехники, программируемый электронный проект «сделай сам». Робот имеет искусственный интеллект, ориентируется в пространстве, автопилот и множество других функций. ссылка

Интересный обучающий набор для детей и взрослых «сделай сам» - программируемый дом с множеством функций для Arduino. ссылка

Набор для пайки «сделай сам» - FM-радио в виде бычка, двухканальный приемник 87-108 МГц. ссылка

Набор сборный и программируемый для начинающих, уникальный набор датчиков и механизмов с множеством интересных функций. ссылка

Набор электроники для сборки осциллографа, потребуется самостоятельно припаять детали в нужном месте, чтобы он включился и начал работу. ссылка на источник.

Показать полностью 17 5 AlexGyver 26 дней назад Делаю необычный корпус для ПК⁠ ⁠ Matvey6191 1 месяц назад

Наручные часы на двух ИН-16: автономность⁠ ⁠

Недавно я изготовил на заказ очередную партию вот таких часов:

Несколько экземпляров отправил заказчику, один остался у меня. И пользуясь случаем я решил попробовать найти ответ на вопрос, который задают многие из покупателей этой модели: как долго они работают от одного заряда.

В описании к оригинальному проекту автор сделал следующий вывод: с аккумулятором размерами 5*12*40 мм и заявленной ёмкостью 250 мАч, с прошивкой без анимации перед показом часов и минут в непрерывном тесте аккумулятор разрядится до 3,5 за 7800 секунд. На показ времени требуется 2 секунды, из чего автор прогнозирует 3900 включений.

В своих же часах я использую другую прошивку, в которой перед показом часов и минут в обеих лампах быстро перебираются все цифры, поэтому я предполагаю, что на один показ времени они расходуют чуть больше энергии. Также я использую токоограничительные анодные резисторы меньшего номинала, чтобы цифры светились лучше, а вместо светодиодов для индикации часов и минут использую точки в лампах.

Исходные данные: аккумулятор размерами 5*12*40 мм с заявленной ёмкостью 200 мАч, полностью заряжен.
Я сделал следующее: к ножкам кнопки в часах подпаял плату Ардуино, которая имитировала нажатие на кнопку раз в 3 секунды, вела счёт нажатий и выводила счётчик на экран ноутбука. Дополнительная секунда здесь - чтобы после окончания показа времени часы вернулись в режим покоя, а высоковольтный конденсатор - разрядился. Этот интервал правильнее было бы ещё увеличить, но тогда тест занял бы ещё больше времени. Также к ноутбуку я подключил USB-эндоскоп, который снимал часы и выводил изображение на экран. А специальное приложение занималось съёмкой экрана. Таким образом я хотел получить видео, которое было бы неоспоримым подтверждением количества включений часов. Выглядело это всё вот так:

А дальше всё пошло не по плану. Автономность часов оказалась на очень высоком уровне, весь процесс занял у меня два часа. И занял бы больше, если бы не следующее: я недостаточно зарядил ноутбук, а порт для зарядки оказался занят эндоскопом, так что тест пришлось прервать на красивом числе - 2222.

После этого выяснилось, что я неправильно настроил программу для записи экрана: два часа видео объёмом более 1 гигабайта она записала, вот только это получилась скорее склейка из скриншотов экрана с интервалом в полсекунды - смотреть невозможно.

Я хотел оставить примерно по минуте в начале и в конце, а всё остальное сильно ускорить, чтобы получить короткий ролик, но не смог этого сделать, так что от этой затеи отказался.

И вот почему: тем, кто поверит в достоверность данных, видео не нужно, а тех, кто не поверит, видео не убедит. К тому же, в таком виде его очень просто можно назвать подделкой.

Итак, вернёмся к результатам теста. После 2222 включений часы показали уровень заряда 26%. Напряжение на аккумуляторе я при этом измерить забыл. В данной схеме стабильность работы повышающего преобразователя (в том числе "качество" свечения цифр) во многом зависит от применяемых электронных компонентов, поэтому вполне возможно, что лампы перестали бы нормально светиться при уровне заряда 25/10/5 процентов. А в другом экземпляре на этих же компонентах, но с другими лампами - при 2%. Это всё можно определять только более корректными тестами каждого экземпляра, чего никто скорее всего делать не будет. Это я всё к следующему: в режиме ожидания часы потребляют очень малый ток, но ведь есть ещё и саморазряд аккумулятора, благодаря чему я могу с уверенность сказать, что при включении часов раз в час они не смогут показать результат в 2000 включений от одного заряда.

Вместо вывода: данный тест, даже неоконченный, - и бессмысленный и полезный одновременно. Не стоит рассчитывать на полученный здесь результат (за исключением случая, где владелец будет зачем-то два часа подряд нажимать на кнопку), но и беспокоиться о том, что часы нужно будет заряжать каждый день - тоже.
Вне зависимости от частоты использования одного заряда будет хватать надолго.

Показать полностью 4 DinasQQ 1 месяц назад

В эфире рубрика "очумелые ручки"⁠ ⁠

Показать полностью 3 SsVMedia 1 месяц назад Такое LEGO мы покупаем: ЧМЭ3 из кубиков⁠ ⁠

Друзья, привет! Мы тут на "Авито" нашли очень необычное объявление и не можем не поделиться им с вами. Энтузиаст из Москвы продает "чмэху", сделанную из ЛЕГО.

И это не просто нечто похожее на ЧМЭ3, а очень даже качественная модель, на которую даже наклеили специально сделанные наклейки.

Продавец назначил достаточно высокую цену за модель, но она определенно того стоит.
Эх, была у нас такая, то мы бы ее обязательно вставили в нашу недавнюю серию проекта #Железнодорожное про легендарный маневровый:

Показать полностью 5 1 i.bolid 2 месяца назад От отвалившегося колеса до своего прототипa⁠ ⁠

Небольшой сказ о том как я докатился до жизни такой. У меня с детства диагноз спастический тетрапарез, и я скован в движениях. Электрическая инвалидная коляска для меня — основной инструмент для перемещения. Живу я за городом в поселке и выбраться за его пределы довольно затруднительно, т.к. присутствует грунтовая дорога с неровностями и камнями. Мне нужна была коляска "повышенной проходимости". Просмотрев огромное количество обзоров на такие коляски в интернете я остановил свой выбор на Caterwil GTS 4WD.

Первые впечатления от покупки были смешанными, крепления сиденья из-за люфта вызывало у меня дискомфорт, но к этому можно привыкнуть. Однако первая же тестовая поездка окончилась тем, что коляска застряла на съезде из-за очень низкого клиренса. Приноровившись к низкому клиренсу я наконец выехал на долгожданную прогулку. Как вдруг! Отвалилось правое заднее колесо.

На расстоянии 500м отвалилось колесо, повезло, что я отъехал не далеко от дома.

В общем это стало причиной того, что меня окончательно бомбануло и я решил сделать свою коляску с джойстиком и проходимостью.

Первая идея концепта была объединить багги с управлением от джойстика.

Получить проходимость мини внедорожника, но с простым управлением.

Добавление современного агрессивного дизайна.

Сгонять в кемпинг.

Погрузка пассажира происходит за счет выезжающего кресла, один из тех моментов, которого мне не хватает в существующих машинах.

И наконец первый прототип

На текущий момент работа продолжается. Очень многое предстоит сделать. И мне очень помогут ваши идеи или предложения.

Показать полностью 8 2 Naumstudio 4 месяца назад

Ford F350. Купил огромную проблему?⁠ ⁠

Ну что ж друзья. Я обещал вам что расскажу как теперь передвигаться по дорогам на этом пикапе.

Итак, что такое пикап категории С? Это обычный грузовик, максимальной массой более 6 тонн.

Для сравнения - максимальная масса ГАЗ 66 5900 кг. Даже чуть меньше. То есть для государства мы одно и тоже. Мой пикап даже тяжелее и грузоподъёмннее чем этот армейский проходимец. Соответственно на нас действует один свод законов. А это ТАХОГРАФ, ГЛОНАСС, карточка водителя, по трассам не более 90, не далее второго ряда, запрет в Москву, Питер, мкад и под знак «грузовые». Штраф в Москве, Питере и МКАД -5000 р под каждый знак. Короче, жопа.

Теперь мои дороги сильно удлинились, объезды по пол области, мимо городов и тд. Что бы проехать с севера на юг московской области надо сделать крюк в 300 лишних километров. А Москва все. Закрыта. Оставляй пикап за мкадом и на автобусе.

Про техосмотр за деньги (как мы все привыкли), тоже забудь. А тахограф поставить целый квест. На физлицо он не ставится. А открывать юрика для того что бы ездить на своем авто по делам - бред. Про скорость я писал. Нюхать КамАЗы во втором ряду максимум. А при 450 дизельных лошадей под капотом ехать не более 90 по трассам. Просто засада. Ну как так то?…

Естественно я это все знал. И понимал на что иду. И подготовил несколько вариантов решения задачи. Самый простой - перевести пикап из грузового бортового в «автодом». Решаться все вопросы разом. Только права категории С и все. Они у меня естественно есть. Ни тахограф ни прочего бреда не нужно. И Москва открыта. Но только это уже не пикап, а автодом. И ездить на нем без модуля уже нарушение. Конечно я в регионы и так только с модулем езжу. Но тем не менее… хотел бы оставить право ездить по делам без модуля.

Второй вариант- перевод в В категорию, но это прокатило бы с F250. А с этим крокодилом это маловероятно. А если да, то денег стоит жуть.

Ну и самый четкий вариант- поменять тип ТС на что то необычное. Специальное. О точно - СПЕЦИАЛЬНОЕ! Вот что мне нужно! Пикап моего размера очень подходил под эвакуатор. Водной и мототехники. Я проконсультировался у знающих людей. Получил ответ что это возможно.

Что я получаю? Тахограф мимо, глонасс тоже, все полосы мои, Москва и МКАД открыт без ограничений. Скорость тоже. Бонусом получаю обход водного кодекса. Имею право съезда к водоемам. Оставил грузовую платформу, дешёвый налог. Зарегил автоматом все лебедки (так как это было условием для изменений в ПТС), получил право использовать проблесковый маячок при транспортировке груза (хотя это не нужно нафиг).

И вот она - заветная карточка.

Есть желание повторить у кого? Или сложности в подобных ситуациях? Ищите меня в сети. Это просто. Помогу.

А в следующем посте я расскажу что же я придумал за модуль. И чем он будет отличаться от прошлых моделей.

Показать полностью 3 R.Pride 8 месяцев назад

Порадовала система торможения⁠ ⁠ Baton.Tob 8 месяцев назад Грузовой ПАЗик. Тобольск, 2003 год⁠ ⁠

Переделанный силами сотрудников Тобольского ПАТП ПАЗ-672.

Фото: Федор Лапшин, журнал "Авторевю" №20, 2003 год.

Naumstudio 9 месяцев назад

Что такое жилой модуль Piligrim Camper для пикапа⁠ ⁠

Я много лет делаю кемперы для пикапов, грузовиков. Активно участвую во многих мероприятиях, которые развивают автотуризм в России. Фестивали автотуризма, форумы, выставки. Сотрудничаю со многими производителями в нашей стране и за рубежом. Рассказываю про путешествия на автодомах и с кемперами по нашей стране. Про особенности российского автотуризма с автодомом. И производя свою продукцию я стараюсь учитывать все эти нюансы. Отсутствие сети кемпингов, удобных стоянок, заправок водой и слив нечистот и тд. Этот список довольно длинный. Но как оказалось - нет ничего сложного. Мы увеличили автономность своих модулей. Ставим баки для воды не 50 а 100(и выше) литров, аккумы не 50, а 200 или 300 а/ч (LiFePo4), обязательно солнечные панели на 300 ватт и выше, отопление для наших холодных зим не газовое, а дизельное не менее 5к Вт и тд. Обо всем подробнее я и решил написать ниже.

Итак, жилые модули Piligrim Camper представляют собой жилые кабины для комфортного и полностью автономного проживания в путешествиях. Наши кемперы устанавливаются в кузов пикапа или малотоннажных грузовиков и крепятся грузовыми талрепами или стяжными ремнями с храповым механизмом. На наши жилые модули не требуется никаких дополнительных документов, так как они являются грузом. (Во время движения внутри находиться запрещено).

Технология производства стара как мир. Не зря автодома часто сравнивают с яхтами на колесах. Вот и наши технологии частично заимствованы у яхтенных мастерских.
В основе корпуса лежит влагостойкая фанера, облегченная до состояния нервюры самолета, но при этом с многократным запасом прочности, которая требуется для путешествий на автодоме 4Х4.

Прочностной каркас обшит 3 мм фанерой, покрыт смолой со стекломатом 450г/м

Сверху 4 слоями гелькоута, что по итогу создает очень прочный панцирь, по типу монокока. В наших модулях нет отдельных панелей стен или потолка. У нас монолитная конструкция. Плюсы таких корпусов в отсутствии попадания влаги, конденсата, временных и погодных деформаций, долговечность, прочность. Еще немаловажный момент - простой ремонт в случае повреждения корпуса своими силами.

Минусы тоже имеются, это невозможность поставить на, так называемый, конвейер наши корпуса. Каждый корпус изготавливается индивидуально, как яхта, руками мастеров. Но благодаря этому мы можем пойти на встречу заказчику и выполнить практически любой каприз и пожелания.

Жилой пространство кемпера представляет собой классическую альковную схему.

Над кабиной располагается просторный альков с двуспальной вентилируемой кроватью размером 200х150 см. Альков имеет свою независимую вентиляцию в виде окон и грибка на крыше. В конце спальни имеется полка/ниша для личных вещей и розетки для подзарядки гаджетов. Шторками можно загородиться от основного объема и никто не будет мешать спать одному, в то время как другой может работать в "комнате" за ноутом. И что важно, ничего не нужно готовить ко сну, кровать всегда готова.

В самой "комнате" расположена зона кухни с комбинированной мойкой и газовой плитой на две конфорки. Компрессорный холодильник на 65 литров с морозилкой. Под кухней и над ней расположены многочисленный просторные ящики и полки. Обязательно многочисленные розетка, как на 12 вольт, USB, так и 220 вольт. В модулях имеется инвертор на 3000 ватт, что позволяет пользоваться привычными бытовыми приборами вне цивилизации. Но так же есть и внешнее подключение в кемпинге или на стоянке, оборудованной розетками. В то время как модуль подключен к внешнему питанию, специальное зарядное устройство на 40 ампер будет быстро заряжать аккумуляторы в кемпере. Так же через внешнее подключение можно подключить генератор. С помощью специального контроллера во время движения авто может заряжаться от штатного генератора авто. По всем сторонам модуля имеется внешнее освещение и камеры наблюдения для удобного мониторинга окружающей местности. А свет под маркизой вечером создаст уют.

В наших жилых модулях обязательным атрибутом душевая полноценная душевая кабина. В ней есть удобный биотуалет кассетного типа с ревизионным люком снаружи, небольшая раковина, хорошая вентиляция и подогрев в холодное время года. Горячая вода нагревается с помощью газового проточного водонагревателя, а это значит что не нужно ждать пока нагреется вода в бойлере на 5-10 литров для следующего приема душа. Газового баллона хватает примерно на 1-1,5 месяца при использовании плиты и водонагревателя. Все модули оснащены баками для воды на 100 литров.

В нижней части кемпера расположена еще одна кровать размером 190х65 см, которая при необходимости раскладывается в небольшую двуспалку 190х120 см. Но и в сложенном виде это полноценное стационарное место для взрослого человека.

Обязательным атрибутом наших автодомов многочисленные ящики для одежды и конечно же шкаф для верхней одежды. Так как наши модули полностью подходят для круглогодичного проживания, но в шкаф выведен теплый воздух для сушки курток. Ниже шкаф для обуви и тоже с подогревом теплым воздухом. Вообще, к вентиляции и отоплению мы подходим максимально внимательно, так как сами используем свои модули круглогодично и на собственной шкуре знаем что такое конденсат, точка росы, плесень и тд. И знаем как с ними бороться.

Габариты модуля зависят от модели и пикапа, для которого предназначены. Но в основном различия по длине. Высота внешняя у всех 208 см, а ширина 210 см. Внутри можно стоять в полный рост. Высота под потолок 197 см.
Так как модули для зимнего проживания (до -30) в том числе, то везде установлены кемперные двойные окна с москитными сетками и светонепроницаемыми шторами. Отапливается модуль 5 килловаттной дизельной автономкой с автоматическим поддержанием заданной температуры. В старших моделях подогрев пола.

Модули оснащаются солнечными панелями на 300 ватт. LiFePo4 аккумуляторами на 100-300 ампер/часов. МРТТ контроллерами, инверторами 12/220В на 3000 ватт.
В летний день можно разложить маркизу и организовать удобную летнюю комнату шатер.

Кемперы комплектуются алюминиевыми багажниками для размещения груза, лестницами на крышу, возможна установка кондиционера, хотя качественная теплоизоляция стен и особенно крыши позволяет переносить жару в комфортных условиях.
Жилые модули интересны тем, у кого пикап используется как повседневный автомобиль. Домкраты, которые можно использовать на модуле не снимая, позволят быстро и в одиночку за 15 минут снять/поставить жилой модуль на пикап и превратить ваш пикап в проходимый и полноприводный автодом. А по приезду, сняв модуль, снова пользоваться авто по прямому назначению.

И многие другие места посетили наши друзья на наших кемперах.

Работаем индивидуально с каждым клиентом, что не могут позволить себе крупные производители. Да и нет у нас в России пока таких.

В новом году произойдет обновление мебели, увеличение автономности за счет современных технологий, появятся компактные Camping Box для микроавтобусов. А так же появится долгожданная новая модель кемпера с входом сбоку.

А как вы считаете, есть ли у нас шанс развить автотуризм как в Европе? В чем причины видите? Или какие альтернативы развития?

P.S Для тех кто щас запричитает "реклама. " и тд, напоминаю, что в рекламе должны быть ссылки на сайты или продукцию, цены и призывы купить и тд. Так же, таким рекомендую зайти в профиль и посмотреть сколько лет я рассказываю про автотуризм и свои автодома. Ну и потом делать выводы.

По поводу "это никто не купит, пикап гавно машина, яб из буханки круче сделал и тд" - очередь на пол года, два производства в двух городах под завязку. Из буханки или газ66 вам никто не запрещает делать и потом я с удовольствием почитал бы про ваш опыт тут.

Цены и сайты не указываю по причине правил Пикабу. Но и так найти меня просто.

На остальные вопросы отвечу с удовольствием.

Показать полностью 20 1 bamperby 9 месяцев назад

Сделай сам: что вы знаете о самодельных авто⁠ ⁠

Время от времени, а иногда и под влиянием обстоятельств люди из разряда автолюбителей переходят в автоинженеры. После этого появляются такие странные проекты, как мотоблок, интегрированный в распиленный кузов машины, или вертолет, собранный из подручных материалов.

Как ни странно, все это ездит, плавает и летает – не важно, как долго, главное, что прецеденты есть. Но тема нашей статьи несколько иная и касается конструкторов для взрослых, собрав который можно получить полноценное транспортное средство, даже подлежащее регистрации.

Вместо «народной» марки

Автомобильная история знает немало примеров, когда энтузиасты-идеалисты основывали бренды имени себя и строили «автомобили для всех», пытаясь попасть в большой бизнес. Как правило, такие попытки заканчивались тотальным крахом. Были среди таких изобретателей и люди, способные учиться на чужих ошибках, а не наступать на грабли, потопившие, к примеру, Tucker Corporation или DeLorean Motor Company.

Эти ребята решили не вникать в строительство заводов полного цикла, а представить потребителям некую схему, по которой автомобиль можно собрать самому. Согласитесь, просто, как все гениальное! Достаточно придумать простенькую раму, способную выдержать одного-двух человек, сварганить колесную схему и интегрировать силовой агрегат, скажем, от газонокосилки, который продается в любом строительном магазине, – все, бизнес готов. И что самое удивительно, популярен! Знакомьтесь, американская фирма King Midget, успешно продававшая «конструкторы для взрослых» с 1946 по 1970 годы!

Малыши с колесами

Бренд King Midget был создан пилотами-отставниками Клодом Дрю и Дэйлом Оркаттой. Еще находясь на службе, эти ребята ломали голову, как заработать в ситуации, в которой оказалась мировая промышленность после войны. В итоге оба решили выпускать автомобили, но не традиционным способом, а в виде кит-каров по принципу «собери авто сам».

Транспортное средство, возникшее таким путем, выглядело до крайности незамысловатым, но и стоило соответствующе. Так, всего за $50 поддавшийся на уговоры листовок King Midget клиент получал сверток для Model I, который включал: деревянную раму, набор кузовных «выкроек» из листового металла, мосты с подвеской и рулевое управление. Специальные навыки для сборки этого авто не требовались, поэтому клиент все делал сам, следуя инструкции.

King Midget Model I была одноместной и имела весьма условную стилизацию под гоночные болиды 20-х годов прошлого века. В 1946-1951 годах было продано около 500 экземпляров сборных комплектов.

Что касается силовой установки, то мотор в наборе отсутствовал. Продавец рекомендовал приобрести таковой от списанной мототехники либо докупить отдельно. Чуть позже появились готовые машины с уже установленным 6-сильным движком, но стоили они значительно дороже – порядка $350.

Расширенный модельный ряд

В 1951 году ассортимент King Midget пополнился машиной Model II. Этот образец уже являлся двухместным, имел стальную раму, пружинную подвеску и даже отличался наличием штатного двигателя. Но чтобы не возникало слишком радужного впечатления, скажем, что в остальном Model II была оснащена и управлялась хуже даже мотоколяски.

В Model II имелся «шнуровой» стартер, отсутствовала задняя передача и даже базовые приборы. Дверей, впрочем, как и крыши, самоделка также не имела. Прелесть данного транспортного средства состояла в том, что все это можно было докупить: кроме спидометра и прочих «ненужных» устройств за отдельную плату для Model II предлагалась даже АКПП! Общий тираж такого «проекта» составил 1600 экземпляров.

Кроме количества докупаемых опций в Midget Model II возросла и грузоподъемность. Помимо собственного веса, а машинка поднималась одной рукой, она могла перевозить до 250 кг. Любопытно, что глушители и рулевые колонки для нее поставлялись достаточно известной фирмой Crosley.

Третья версия King Midget имела трехступенчатый «автомат», электростартер, гидравлические тормоза, а также двери и тентовую крышу. Мощность одноцилиндрового моторчика объемом 350 куб.см возросла до 12 л.с.

История King Midget закончилась в 1970-м с выпуском Model III. Как ни странно, компанию пришлось закрыть не из-за отсутствия покупательского спроса, а «благодаря» новым стандартам пассивной безопасности и токсичности выхлопа, в которые продукция бренда не вписывалась.

Показать полностью 9 Warrapan 11 месяцев назад

Тот самый трамвай. КТМ-5М3⁠ ⁠

В XIX веке в результате роста городов и промышленных предприятий, удаления жилищ от мест приложения труда, роста подвижности городских жителей встала проблема городского транспортного сообщения. Появившиеся омнибусы стали вскоре вытесняться уличными железными дорогами на конной тяге (конками). Новый транспорт получил название Трамвай (от англ. Tram - вагон, вагонетка и Way - путь). Первая в мире конка открылась в Балтиморе (США, штат Мэриленд) в 1828 году. Были и попытки принести на улицы городов железные дороги на паровой тяге, но опыт был в целом неудачным и не получил распространения. Так как применение лошадей было сопряжено с множеством неудобств, не прекращались попытки внедрения на трамвае какого-либо вида механической тяги. В США очень популярной была канатная тяга, сохранившаяся до наших дней в Сан-Франциско в качестве достопримечательности.

Достижения физики в области электричества, развитие электротехники и изобретательская деятельность Ф.А. Пироцкого в Санкт-Петербурге и В. фон Сименса в Берлине привели к созданию первой пассажирской электрической линии между Берлином и Лихтерфельде в 1881 году, построенной электротехнической компанией Сименса. В 1885 году в результате работы американского изобретателя Л. Дафта независимо от работ Сименса и Пироцкого электрический трамвай появился в США. Электрический трамвай оказался прибыльным делом, началось его бурное распространение по миру. Способствовало этому и создание практичных систем токосъёма (штанговый токосъёмник Спрейга и бугельный токосъёмник Сименса).

В 1892 году первым в Российской империи электрическим трамваем обзавёлся Киев, а вскоре примеру Киева последовали и другие города: в Нижнем Новгороде трамвай появился в 1896 году, в Екатеринославе (ныне г. Днепр) в 1897 году, в Витебске, Курске, Севастополе, Лодзи и Орле в 1898 году, в Кременчуге, Москве, Казани, Житомире, Лиепае в 1899 году, Ярославле в 1900 году, в Твери в 1901 году, а в Одессе и в Санкт-Петербурге — в 1907 году. Вплоть до Первой Мировой войны электрический трамвай бурно развивался, вытесняя из городов конку и немногие оставшиеся ещё омнибусы. Наряду с электрическим трамваем в отдельных случаях применялись пневматические, бензомоторные и дизельные. Трамваи применялись и на местных пригородных или междугородних линиях. Часто городские железные дороги использовались и для развозки грузов (в том числе и в вагонах, подававшихся непосредственно с железной дороги).

После паузы, вызванной войной и политическими переменами в Европе, трамвай продолжил развитие, но уже менее высокими темпами. Теперь у него появились сильные конкуренты — автомобиль и, в частности, автобус. Автомобили становились всё более массовыми и доступными по цене, а автобусы — всё более скоростными и комфортабельными, а также экономичными за счёт применения двигателя Дизеля. В этот же период времени появился и троллейбус. В возросшем уличном движении классический трамвай с одной стороны стал испытывать помехи от автотранспорта, а с другой — и сам создавал значительное неудобство. Доходы трамвайных компаний стали падать. В ответ в 1929 году в США президенты трамвайных компаний провели конференцию, на которой приняли решение о производстве серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов, получивших наименование PCC. Эти вагоны, впервые увидевшие свет в 1934 году, установили новую планку в техническом оснащении, удобстве и внешнем облике трамвая, оказав влияние на всю историю развития трамвая на долгие годы вперёд.

Трамвай РСС в Мадриде

Несмотря на такой прогресс американского трамвая, во многих развитых странах установилось воззрение на трамвай как на отсталый, неудобный вид транспорта, который не приличествует современному городу. Началось сворачивание трамвайных систем. В Париже последняя линия городского трамвая была закрыта в 1937 году. В Лондоне трамвай просуществовал до 1952 года, причиной задержки в его ликвидации стала война. Ликвидации и сокращениям подвергались трамвайные сети и во многих крупных городах мира. Часто трамвай заменялся троллейбусом, однако троллейбусные линии во многих местах тоже вскоре закрывались, не выдерживая конкуренции с прочим автомобильным транспортом. В СССР также установилось воззрение на трамвай как на отсталый транспорт, однако недоступность автомобилей для простых граждан делала трамвай более конкурентоспособным при сравнительно слабом уличном потоке. Кроме того, даже в Москве первые линии метрополитена открылись лишь в 1935 году, и его сеть была ещё невелика и неравномерна по площади города, производство автобусов и троллейбусов также оставалось сравнительно небольшим, поэтому до 1950-х трамваю практически не было альтернатив при пассажирских перевозках. Другим фактором сохранения ключевой роли трамвая в городских пассажирских перевозках являлась высокая доступность путевого материала (благодаря развитой металлургической промышленности) в сочетании с невысокими темпами строительства автомобильных дорог. Там, где трамвай убирали с центральных улиц и проспектов, его линии обязательно переносили на соседние параллельные менее оживлённые улицы и переулки. До 1960-х значительной оставалась и перевозка грузов по трамвайным линиям, но особенно большую роль они сыграли во время Великой Отечественной войны в осаждённой Москве и блокадном Ленинграде.

После Второй Мировой войны процесс ликвидации трамвая во многих странах продолжился. Многие линии, повреждённые войной, не восстанавливались. На линиях, которые дорабатывали свой ресурс, плохо содержался путь и вагоны, не проводились модернизации, что на фоне растущего технического уровня автомобильного транспорта способствовало формированию отрицательного имиджа трамвая. Однако сравнительно хорошо трамвай продолжал себя чувствовать в Германии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и странах советского блока. В первых трёх странах получили большое распространение системы смешанного типа, совмещающие в себе черты трамвая и метро (метротрамы, преметро и т. п.). Однако и в этих странах не обошлось без закрытий линий и даже целых сетей.

Современный метротрам

Уже в 70-е годы XX века в мире появилось понимание того, что массовая автомобилизация приносит проблемы — смог, заторы, шум, дефицит места. Экстенсивный путь решения этих проблем требовал большие капиталовложения и имел малую отдачу. Постепенно транспортная политика стала пересматриваться в пользу общественного транспорта. К тому времени уже имелись новые решения в области организации трамвайного движения и технические решения, которые делали трамвай вполне конкурентоспособным видом транспорта. Началось возрождение трамвая. Первые новые трамвайные системы были открыты в Канаде — Эдмонтоне (1978) и Калгари (1981). В 1990-х годах процесс возрождения трамвая в мире набрал полную силу. Вновь открылись трамвайные системы Парижа и Лондона, а также других наиболее развитых городов мира. В европейских городах получили распространение трамвайно-пешеходные зоны.

Эволюция московского трамвая

Начало 1960-х годов для трамвайных хозяйств Советского Союза было достаточно противоречивым временем. В Москве (а также ряде других городов) шла кампания по снятию трамвайных путей в историческом центре, но протяжённость путей в целом увеличилась за счёт постройки новых линий на окраины и бывшие пригороды, вошедшие в городскую черту. Во многих городах СССР открывались новые трамвайные системы, для обслуживания которых не хватало подвижного состава, поэтому в качестве хоть какого-то решения проблемы использовались довоенные вагоны. Очень часто этот подвижной состав был «б/у» из трамвайных хозяйств других городов, куда поставлялись сравнительно немногочисленные новые вагоны. Кроме того, в то время существовала ещё одна проблема: рост пассажиропотоков практически во всех крупных городах СССР, с которым не справлялись наиболее массово выпускаемые двухосные вагоны типов Х/М и КТМ-1+КТП-1. Это обстоятельство настоятельно требовало разработки новых типов подвижного состава: сочленённых и способных работать по системе многих единиц (СМЕ) четырёхосных трамвайных вагонов.

По состоянию на 1963 год, в СССР выпускались два типа четырёхосных трамвайных вагонов: ЛМ-57 на Ленинградском вагоноремонтном заводе (ВАРЗ №1) и РВЗ-6 на РВЗ в Риге. Также массово поставлялись в крупные города СССР чехословацкие вагоны «Татра». Кроме вагонов «Татра», большинство советских трамваев не могло работать в составе двухвагонного поезда по СМЕ и были нетехнологичны в производстве — например, весьма трудоёмкой была постройка клёпаных корпусов. Кроме того, ВАРЗ №1 ориентировался, в основном, на нужды Ленинграда и не имел большого резерва своих производственных мощностей для поставки в другие города страны, а у Рижского завода трамваи не были основной продукцией, главным был выпуск железнодорожной техники электрифицированный подвижной состав. Большим потенциалом по выпуску трамваев обладал Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова (УКВЗ), который в то время выпускал более простые по своей конструкции двухосные моторные и прицепные вагоны КТМ-1+КТП-1 и КТМ-2+КТП-2.

КТМ-1+КТП-1

Для массового обновления вагонного парка трамвая в провинциальных городах страны решили разработать и внедрить в серийное производство четырёхосный двухтележечный трамвайный вагон с реостатно-контакторной системой управления (РКСУ), способный работать по СМЕ, именно на УКВЗ. Поскольку в то время Москва уже получила первую партию чехословацких вагонов Татра Т3 и какое-то время эксплуатировала T2, то было решено заимствовать для новой отечественной разработки реализованный в них передовой зарубежный опыт (как известно, чехословацкие вагоны являлись лицензионными версиями американских трамваев PCC). В частности, сотрудникам Министерства коммунального хозяйства РСФСР, курировавшим трамваестроение, понравилась реализованная в «Татрах» идея полного отказа от пневматического оборудования. УКВЗ уже экспериментировал с лишённым пневматики вагонами, построив опытный поезд КТМ-3+КТП-3 — версию КТМ-2+КТП-2 без пневматического оборудования, но этот вариант в серийное производство не пошёл. Также часть наработок, касавшихся четырёхосных вагонов, была заимствована у ленинградских вагоностроителей, которые имели богатый опыт в этой области.

В 1963 году на свет появился «Кировский трамвай моторный 5-й модели» (КТМ-5). Главным конструктором вагона был В.Д. Леонидов. Внешне первые два вагона КТМ-5 очень сильно напоминали «гибрид» ЛМ-57 и T3. Два прототипа были направлены в Челябинск, но, проработав там в депо №2 какое-то время в 1965 году, они были возвращены на завод. В это время в связи с утверждением новой концепции дизайна транспортных средств завод обязали сконструировать трамвайный вагон с прямоугольными формами. В середине 1960-х годов в СССР изменилась «мода» на внешний дизайн транспортных средств. Округлые обтекаемые формы были оставлены в пользу более простых и технологичных «гранёных». Совершенствуя электрооборудование (главный конструктор А.В. Федотов), УКВЗ для модифицированных вагонов КТМ-5М «Урал» выбрал внешний «рубленый» дизайн Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, который был уже похож на окончательный вариант. Опять-таки по образцу чехословацких «Татр», с целью облегчения вагона, в его конструкции широко применили пластик (первые два КТМ-5 имели цельнометаллический кузов). При этом чехов даже «превзошли» — у «Татры» T3 пластиковыми являются только оконечности, а КТМ-5М имел полностью пластиковый кузов и ряд внутренних деталей. Это «достижение» было вызвано тем, что общая масса вагона «КТМ» превышала «Татру». Впервые на отечественных вагонах не было форточек, а вентиляция салона была принудительной, традиционные двухместные сиденья диванного типа заменили на раздельные, с некоторым приближением к анатомическому типу. В 1966 году два опытных КТМ-5М «Урал» испытывались в московском депо имени Апакова, а позднее демонстрировались на выставке «Интербытмаш-69». Опытные вагоны не были идентичными, они различались конструкцией силовых элементов кузова, остеклением и расположением вентиляции на крыше. В декабре 1968 года на УКВЗ закончилось строительство цеха по конвейерной сборке четырёхосных трамвайных вагонов и вскоре началось серийное производство упрощённых вагонов КТМ-5М: от системы принудительной вентиляции пассажирского салона отказались, вернувшись к форточкам в уменьшенных по площади бортовых стёклах, а для вентиляции кабины водителя у вагона появилась надстройка над лобовым стеклом. Первые серийные КТМ-5М «Урал» поступили в Омск и Томск.

После выпуска около восьмисот вагонов КТМ-5М в ряде городов страны произошли возгорания, один случай в Томске оказался особенно тяжёлым — вагон выгорел дотла, пострадало большое число людей. Пластиковая обшивка оказалась неогнестойкой, при горении выделялось много токсичных газов, были множественные отравления. Но самым опасным оказалось расположение в пластмассовых кожухах контакторных высоковольтных панелей. В результате в 1971 году заводу было предписано заменить пластиковую обшивку на металлическую, вернув все выпущенные КТМ-5М на завод. Около 60% вагонов вернули на завод и переоборудовали по наскоро разработанному проекту в вагоны КТМ-5М3, остальные переделывались на месте в эксплуатирующих трамвайных хозяйствах.

Вариант КТМ-5М3 предусматривал замену бортов на стальную обшивку, гофрированную в средней части, но торцы и крыша остались пластиковыми. Также тросовый привод сдвижных дверей заменили на цепной, вместо ламп дневного света в освещении салона стали ставить лампы накаливания, но сохранив при этом длинные «световые линии» от предыдущей модификации. Таким образом, КТМ-5 обрёл свой окончательный облик и начиная с 1971 года более 20 лет выпускался без значительных изменений в конструкции, заводчане доводили только надёжность отдельных узлов и агрегатов вагона. В июле 1976 года вступила в действие единая система классификации подвижного состава трамвая и метро, в которой КТМ-5М3 получил новое наименование 71-605. План выпуска КТМ-5М3 был определён в 500 вагонов в год, но реально выпуск составил более 700 вагонов в год. Всего было выпущено около 15 тысяч вагонов КТМ-5 всех модификаций, из них - 12 943 КТМ-5М3.

К концу 1980-х годов УКВЗ в целях повышения прибыльности продукции и продления серийного выпуска вагонов КТМ-5М3 (71-605) предложил «начать» выпуск вагонов «новой» модели 71-605А. Однако ряд шагов по модернизации вагона всё же сделали: заменили шумный мотор-генератор, обеспечивавший напряжением 24В низковольтное электрооборудование, на полностью электронный статический преобразователь, усовершенствовали сцепной прибор. Этого оказалось достаточно, чтобы в июне 1989 года назначить всё тому же 71-605 новую модификацию и повысить отпускную цену на отгружаемые вагоны. Первый 71-605А был поставлен в Прокопьевск. Тем не менее УКВЗ начал разработку действительно нового трамвайного вагона 71-608 (КТМ-8), в пользу которого производство 71-605А было завершено в 1992 году. Для «европейской» колеи Ростовского трамвая 1435 мм в 1990 году УКВЗ выпускал модификацию КТМ-5У с адаптированными под нестандартную колею тележками и кондиционером.

Вагоны семейства КТМ-5М3 были первыми серийными советскими трамваями, в которых совсем не было пневматического оборудования. Все те функции, которые на более ранних моделях УКВЗ выполняла пневматика (торможение, открытие и закрытие дверей, работа стеклоочистителей), были реализованы с помощью электричества. В частности, комбинированная электромеханическая тормозная система считалась настолько надёжной, что было решено отказаться от традиционной для того времени колонки со штурвалом ручного тормоза.

Длина трамвая - 15.09 м, ширина - 2.55 м, высота - 3.13 м, колея - 1524 мм, рабочая масса - 18.65 тонн. Несущий корпус КТМ-5М3 представлял собой стальной сварной остов из профилей различных толщины и сечения, обшитый сбоку стальными листами, которые частью приклёпывались, частью привинчивались к несущим конструкциям корпуса и соединялись между собой. Юбка вагона и межоконные стойки — гладкие, подоконный пояс — гофрированный. Пластиковые элементы торцов и крыши крепились к остову болтами. Поскольку крыша выполнена из материала, не проводящего ток, в отличие от других вагонов, на ней не было резинового покрытия. Для механической прочности на крыше сделаны поперечные выштамповки. Изнутри корпус обшивался отделочной лакированной фанерой, в вагонах позднего выпуска внутреннюю обшивку стали делать из пластика. Между наружной и внутренней обшивками корпуса располагался шумопоглощающий пенопласт. Настил пола выполнялся из бакелитизированной фанеры, покрытой рифлёной резиной, чтобы не было скользко. Для доступа к ряду узлов и агрегатов в полу сделаны 4 люка — по два для каждой тележки. Сиденья — мягкие раздельные, с элементами анатомического дизайна, однорядные по левому борту вагона и двухрядные по правому, с печками в основании сиденья. Количество мест для сидения - 32-36, общая пассажировместимость - 180 человек (8 чел/м²). Снаружи корпус вагона на заводе окрашивали пентафталевыми эмалями белого (верх), красного (борт) и светло-серого цветов (юбка). Продольную полосу с вентиляционными щелями между бортом и юбкой не окрашивали, она имела металлический отблеск. В оконечностях юбка отсутствует для свободного перемещения сцепных приборов при работе в составе поезда. У КТМ-5 ранних серий сцепные приборы были типа «язычок», на поздних вагонах УКВЗ внедрил полуавтоматическую сцепку собственной конструкции.

Интерьер салона

Для посадки-высадки пассажиров вагон имеет три равных по ширине дверных проёма — два в скосах оконечностей и один в центральной части правого борта. Двери сдвижной конструкции открываются и закрываются централизованно из кабины водителя посредством электрического сервомотора и привода роликовой цепью. Между подножкой дверного проёма и полом пассажирского салона находится одна промежуточная ступенька. Выдвижная лестница на крышу вагона скрыта в первом дверном проёме. Кабина водителя отделяется от пассажирского салона несимметричной относительно продольной плоскости переборкой с задвижной дверью. В верхней части переборки находятся три круглых вентиляционных отверстия, закрытые декоративными колпаками с воздуховодными щелями.

КТМ-5 оснащался тележками мостового типа. Подвешивание — одинарное на винтовых пружинах. Колёса подрезиненные. Тележки подкатываются под вагон и крепятся к нему посредством шкворневого узла, позволяющего поворот тележки вокруг вертикальной оси и небольшие колебания около её горизонтальной плоскости. Тележки оснащены механическим колодочно-барабанным тормозом, который используется для дотормаживания вагона и приводится в действие соленоидным электроприводом. Между колёсными парами по бортам тележки располагаются башмаки магниторельсовых тормозов.

Кабина трамвая

Вагон типа КТМ-5М3 получает электрическую энергию от контактной сети напряжением 600В посредством токоприёмника пантографного типа (в некоторых хозяйствах, например, в Нижнем Новгороде на КТМ-5 пантограф заменяли на токоприёмник бугельного типа (дугу). Вторым проводником в цепи «тяговая подстанция — трамвайный вагон» является рельсовый путь. Для подавления искрения, создающего помехи радиоприёму, КТМ-5М3 оснащён радиореактором, который устанавливается на крыше вагона за токоприёмником. Электрическая часть вагона КТМ-5М3 включает в себя 4 тяговых двигателя ДК-259 мощностью по 45 кВт, пускотормозные сопротивления, автоматический групповой реостатный контроллер для коммутации силовых электрических цепей вагона. При трогании с места пускотормозные сопротивления включаются последовательно с двигателями, а по мере набора скорости (максимальная - 75 км/ч, эксплуатационная - 20-50 км/ч) они начинают ступенчато выводиться. При необходимости снижения скорости контроллер формирует отключённую от контактной сети замкнутую цепь из тяговых двигателей (работающих в режиме генератора электроэнергии) и включённых в качестве нагрузки тормозных сопротивлений. Возникающий в этой цепи ток создаёт внутри обмоток статора и ротора тяговых двигателей противонаправленные магнитные потоки, приводящие к возникновению механического момента силы, стремящегося остановить вращение ротора. Таким образом реализуется электродинамическое торможение вагона. Важной частью электрооборудования вагона являются тормозные соленоиды, которые удерживают колодки механического тормоза на возвратных пружинах в оттянутом от тормозных барабанов положении. При необходимости дотормаживания ток в соленоидах уменьшается, и возвратные пружины прижимают колодки к тормозным барабанам, уменьшая скорость вагона. В случае пропадания напряжения в контактной сети или отжатия педали безопасности тормозные соленоиды полностью обесточиваются, что приводит к прижиманию колодок к барабанам с максимальным усилием и инициирует процесс экстренного торможения вагона (вместе с активацией магниторельсового тормоза). При необходимости растормозить вагон или при неисправности соленоида колодочный тормоз может быть принудительно отпущен вращением резьбовой шпильки при помощи ключа («закрутить соленоиды»). Вспомогательное электрооборудование включает в себя цепи наружного и внутреннего освещения, цепи механизмов дверей, систему обогрева салона и кабины, цепи световой сигнализации и звонка, громковоритель в салоне и т.д. Для работы в составе поезда по системе многих единиц управление контроллером у КТМ-5 всех модификаций могло быть переведено на ведущий вагон поезда. При этом также включалась схема для экстренного торможения ведомого вагона (или вагонов) в отсутствие водителя при разрыве поезда. Всего в составе по системе многих единиц могло эксплуатироваться до трёх вагонов КТМ-5 включительно.

Внешний дизайн корпуса КТМ-5М3 вызывает очень неоднозначные оценки со стороны работников электротранспорта и пассажиров. «Рубленые» грани скосов торцов, заваленная вниз юбка и вверх — борт, привели к появлению у вагона целого ряда прозвищ, преимущественно с негативным содержанием. Наиболее часто встречающимися из них — «утюжок», «гроб», «сарай». С другой стороны, такой внешний облик создавался в 1960-е годы одним из первых и в то время считался очень современным и воспринимался гораздо более положительно, чем сейчас. Однако кроме этого КТМ-5 имел несколько особенностей конструкции, которые оценивались уже не столь однозначно. В первую очередь к ним относится экономия на материале, стремление к упрощению конструкции и облегчению массы всего вагона в целом, что было характерной тенденцией в середине 1960-х годов. Как следствие, резко упала механическая прочность рамных элементов каркаса вагона и появилась такая характеристика, как «назначенный срок службы вагона», приравненная к 16 годам (а для ранних вагонов — и вовсе к 12). Довоенные трамваи композитной конструкции и послевоенные сталинской эпохи при правильном техническом обслуживании могли эксплуатироваться сколь угодно долго. В хрущёвскую, а после — и в брежневскую эпоху к этому уже не стремились, компенсируя короткий срок службы выпуском новых вагонов. Однако после распада СССР, когда из-за недофинансирования трамвайных хозяйств стала невозможной или очень затруднённой покупка нового подвижного состава, отсутствие запаса прочности и механическая слабость всё ещё эксплуатирующихся КТМ-5М3 стали большой проблемой. Во многих городах 1990-х годов обычной картиной стали «поддакивающие» КТМ-5М3, когда из-за слабости рамы в оконечностях передняя или задняя часть держалась только на обшивке и ритмично покачивалась в вертикальной плоскости при движении вагона.

Тем не менее, стремление к предельному упрощению конструкции имело и свои положительные стороны. Поддерживать в исправном состоянии КТМ-5М3 легче, чем «Татры» T3 или РВЗ-6, поэтому именно первые продолжают поддерживать движение в проблемных городах или последними ушли с линии в закрытых хозяйствах. Более того, при грамотной и бережной эксплуатации КТМ-5М3 вполне работоспособны, и программы модернизации или как минимум капитально-восстановительных ремонтов (КВР) позволяют поддерживать их в хорошем состоянии. Например, в Нижнем Новгороде автозаводское депо №3 самостоятельно освоило КВР КТМ-5М3, доводя внешне «убитые» вагоны до весьма достойного уровня.

Модернизированный КТМ-5 в Краснодаре

Как и другие вагоны с мостовыми тележками одинарного подвешивания, КТМ-5М3 оказывает значительное разрушающее воздействие на рельсовый путь из-за больших неподрессоренных масс по сравнению с вагонами с тележками двойного подвешивания. Наиболее характерным примером такого воздействия является так называемая волнообразная деформация рельсов. Кроме того, из-за одной ступени подвешивания ритмические ударные воздействия при наличии ползунов на колёсах передаются на корпус вагона, что дополнительно усугубляет ситуацию как с состоянием путей, так и подвижного состава. Как правило, такого рода трудности были неизвестны до введения КТМ-5М3 в эксплуатацию. «Анатомические» сиденья с глубокой посадкой оказались неудобными для полных или рослых пассажиров, а сдвижные двери не стали панацеей от поломок при запредельной загрузке вагона — хотя дверь и не выдавливается, но повреждается цепной механизм её привода. Более устойчивый реечный механизм для сдвижных дверей применили уже в следующей модели - КТМ-8.

В целом же КТМ-5М3 можно охарактеризовать как неудавшуюся попытку переложения «Татры» на советские условия производства и эксплуатации, а затем — смены ориентации с «продвинутой модели» на «несложную массовую». Тем не менее, несмотря на отказ от люминесцентного освещения и ускорителя в составе РКСУ, КТМ-5М3 в значительной мере сохранил основные технические решения чешского вагона. В роли дешёвого отечественного массового аналога чешского вагона КТМ-5М3 вполне преуспел, но даже к началу своего серийного производства он безнадёжно устарел по сравнению с мировым уровнем развития конструкторской мысли для трамвайного подвижного состава (в Чехословакии уже испытывались прототипы с тиристорно-импульсной системой управления или сочленённого устройства). К концу 1980-х годов с появлением низкопольного подвижного состава КТМ-5М3 стал форменной архаикой, которая, в отличие от иных старых советских трамваев, не вызывает особой ностальгии вагоновожатых или любителей исторического общественного транспорта. С другой стороны, для многих трамвайных хозяйств России КТМ-5М3 до сих пор остаётся единственным видом подвижного состава, который может с минимальными затратами поддерживаться на вполне приличном уровне, что характеризует вагон скорее с положительной стороны. Помимо России, работают КТМ-5 в трамвайных хозяйствах Украины (Горловка, Дружковка, Днепр, Каменское, Енакиево, Кривой Рог, Конотоп, Николаев), Беларуси (Мозырь, Новополоцк), Казахстана (Павлодар, Темиртау, Усть-Каменогорск) и Латвии (Даугавпилс).

Представлена модель трамвая КТМ-5М3 в стандартной ливрее под номером 2126, обслуживавший маршрут №3 города Челябинска, 1990-е годы. Модель фирмы AVD Models в масштабе 1/43.

Обзор набора и заметки по сборке и окраске модели тут:

При написании статьи использованы материалы из источников:

На этом пока всё! Далее вернёмся к тематике гусеничной бронетехники мира, и разберём очень злободневную самоходку! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели ( https://vk.com/warminiarts ), а также подписывайтесь в Инстаграмме, где много фото, и ничего лишнего ( https://www.instagram.com/warminiarts_lugansk/ ). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Показать полностью 23 1 Warrapan 11 месяцев назад

КТМ-5М3 (1/43 AVD Models). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Сегодня пойдёт речь о крайне необычной для меня работе на заказ. Пару недель назад со мной связались родственники одного шестилетнего мальчугана, который не по годам серьёзно увлёкся электротранспортом. Он смотрит видео и читает статьи о трамваях и троллейбусах, прекрасно разбирается в их моделях и устройстве. У Дедушки Мороза он заказал модели двух трамваев и одного троллейбуса. Родня сократила заказ до одной позиции и предложила ему модель, которую потом надо будет собрать самому, но он предпочёл получить модель уже в готовом виде. И тогда родственники обратились ко мне. Я честно предупредил, что в данной тематике не имею опыта, но у них особенно не было выбора, и вскоре я получил коробку с набором. Работа была для меня непривычной по целому ряду причин. Во-первых, я не знаком с масштабом 1/43. Во-вторых, никогда не работал с изделиями фирмы AVD. Ну и в-третьих, гражданская техника - вообще не моя специальность. Скажу честно, работа была изматывающей и стоила множество нервов. Но обо всём по порядку.

О наборе: набор 2021 года от российской фирмы AVD Models (что кстати обозначает "Автомобиль в деталях". Я не знал) в масштабе 1/43. В довольно большой коробке лежат: металлический (Die-Cast) корпус, 7 литников из чёрного ABS-пластика, 2 литника из прозрачного пластика, 6 болтов, 4 металлические оси, одна фототравлёная деталь, самоклейка для зеркал, декаль и инструкция. На чёрных литниках деталей немного - 95 штук, ещё 30 на прозрачных. Неиспользованными останутся около 10 штук. Качество литья ниже среднего: есть облой, утяжины, следы толкателей и половин форм. Пластик мне не очень понравился - он не слишком хорошо клеится обычным модельным клеем (да, знаю, есть специальный клей для ABS-пластика), также не очень хорошо обрабатывается. Однако он эластичнее и прочнее на излом полистирола. Металлический корпус отлит неплохо (насколько я могу судить, впервые работая с таким набором) - рифление на бортах, технологические лючки, рёбра жёсткости на крыше, однако имеет дефекты в виде зазубрин и заусенцев на гранях, к тому же в коробке был деформирован (выровнять его не составило труда). Детализация наверное неплохая для своего масштаба: хорошо показан интерьер салона и кабины, неплохо проработаны тележки и токоприёмник. Пол салона имеет неплохо показанную расшивкой фактуру резинового пола. Стыкуемость не слишком хороша, детали требуют подгонки и склеивания под давлением. Часть соединений болтовые, так крепятся тележки к днищу и само днище к металлическому корпусу. Колёса закрепляются на металлических осях, очевидно чтобы выдерживать солидный вес модели. Прозрачные детали по качеству неплохие (тонкие, чистые), но стыкуются с корпусом совсем не идеально. Из фототравления выполнен один элемент - дворник, и его вполне можно было отлить и из пластика без потерь. Набор не имеет вариативности по сборке. В наборе нет бонусов (хотя подставочка в виде рельс не помешала бы), но производитель дал некоторые мелкие детали с запасом - фары, габариты, зеркала заднего вида и колесо. Инструкция - ерунда, халтура и головотяпство со взломом. Рисунки мелкие, неудобные. Порядок сборки непрактичен, если вы планируете окрашивать модель. Хотя окрашивание производителем как будто и не подразумевается - схем окраски попросту нет! Не указано ни одного цвета ни интерьера, ни экстерьера, чёрно-белый чертёжик трамвая с шести проекций в конце инструкции не имеет указаний ни по окраске, ни по размещению декалей. Хоть это и нигде не указано, но предлагается один вариант - красно-белый корпус с белыми дверями с синими логотипами на них, то есть не совсем стандартный вариант окраса, не такой, как на бокс-арте. Декаль хорошая, яркая, тонкая, также имеет запас по некоторым элементам. В целом набор от AVD мне не понравился. Да, он лучше того, чего я ожидал и явно не входит в раздел модельного треша (меня пугали ужасным литьём и стыкуемостью, перепутанными литниками от других наборов). Но скажу честно - я не хочу снова работать с этой фирмой, особенно с более старыми наборами, которые неизбежно будут хуже. Плохая инструкция, странный пластик, громоздкий и неудобный в работе металлический корпус привили мне антипатию к фирме. Я понимаю, что у многих моделей от AVD попросту нет альтернатив, но благо меня автомобили в масштабе 1/43 не интересуют. Цена, кстати, у набора очень немалая - на уровне классного танка в 1/35 от китайского производителя с травлением и прочими плюшками!

О создании: Для начала выровняем металлический корпус и проверим его стыкуемость с нижней частью. Входит со скрипом, но могло быть хуже.

Собираем тележки - одни из наиболее проработанных узлов всей модели. Я сначала опасался, что потребуется покупать специальный ABS-клей, но обычный модельный справляется, пусть и не идеально. К металлу всё клею, естественно, цианоакрилатом-гелем.

Подготовим все непрозрачные детали: отделим от литников и зачистим.

Начинаем красить интерьер: светло-серый и цвет лакированной фанеры.

Вот так выглядит кабина и приборы управления.

Окрашены, залакированы и установлены кресла. На полу сделана чёрная смывка и нанесён матовый лак.

Установлены стёкла, скажу так - не с первого раза. Маскировочной лентой закрыты окна. Двери, кстати, должны быть открывающимися. Надуты серые элементы.

Серые детали закрыты масками из Тамиевской маск.ленты.

Цвет на крышу - Alumine с постшейдингом Super Metallic Stainless от Mr.Color.

Первый цвет корпуса - белый.

Далее - снова маски из ленты и слой красного. При удалении масок наблюдаем следующий эффект:

Соответственно, маскируем теперь уже красный и восстанавливаем белый. Потом уже восстанавливаем красный. Потом белый. Ну вы поняли, да? К моменту на фото ниже у меня уже дёргались оба глаза, дрожали руки, разговаривал я исключительно матом и зарекался иметь дело с АВД и любыми металлическими моделями! Умные люди скажут: есть специальные грунты для металлов и всё было бы хорошо. Конечно, всё есть. Но всё стоит денег и всё нужно ещё найти или заказать и дождаться поступления, а Новый Год не ждёт, и у заказчика бюджет не резиновый. А чтобы с модели потом не слезла краска, я задул её 5 слоями эмалевого глянцевого лака. Помогло.

Резиновые уплотнители вокруг стёкол. Я бы конечно всё это замаскировал и надул аэром, но после предыдущего окрашивания в базовые цвета, я решил окрасить кистью от руки. То ещё медитативное занятие, но лучше, чем перекрашивать всё.

С жидкостью Tamiya Mark Fit Strong поклеены декали. Я использую родные декали, но отхожу от фото прототипа - ни мне, ни заказчику он не очень понравился. Делаем "классический" вариант.

Заказчик пожелал видеть новый и чистый вагон, потому единственный эффект - чёрная смывка, и та лишь на избранные места.

И после финальной сборки и удаления масок имеем такой трамвайчик!

"
Дешевые палатки для зимней рыбалки: как выбрать, разновидности

Дешевые палатки для зимней рыбалки: как выбрать, разновидности

ТОП-7 бюджетных палаток для зимней рыбалки

Дешевые палатки для зимней рыбалки призваны облегчить процесс ловли. Они добавляют удобства благодаря чему значительно увеличилось число любителей лова в этот период года. Рассмотрим самые доступные из представленных на рынке моделей.

Палатки для зимней рыбалки появились не так давно, но при этом уже возымели большую популярность среди любителей вести ловлю в этот холодный сезон. И это не удивительно, ведь находясь в ней можно не опасаться пронзительного ветра, снегопада и прочих капризов природы. В ней так же можно установить горелку и продолжать рыбалку находясь уже в более теплой среде, а это по отзывам многих пользователей доставляет большое удобство.

Так же в палатке можно с удобством провести ночь, не опасаясь, как уже упоминалось капризов природы и продолжить рыбалку ранним утром. Поэтому можно сделать смелый вывод что это устройство должно быть у каждого любителя зимней ловли рыбы.

Как выбрать дешевую палатку для зимней рыбалки?

Прежде всего вам необходимо решить на сколько мест должен быть рассчитан ваш будущий девайс так как этот параметр играет ценоформирующую роль, и соответственно, чем больше мест, тем дороже она будет, Следующий фактор – это материал из которого изготовлена палатка. Он должен быть максимально ветроустойчивым, но при этом дышать. Иначе стенки палатки будут леденеть. Самые популярные материалы сейчас это синтетика и брезент, второй лучше соответствует вышеперечисленным требованиям, Теперь нужно обратить внимание на саму конструкцию девайса, достаточно ли она жесткая и устойчивая, для того что бы противостоять резким порывам сильного ветра или же снегопаду и метелице, Есть устройства с дном и без его соответственно. Девайсы с днищем рассчитаны на более длительную рыбалку так как сохраняют больше тепла. Это тоже один из ценоформирующую факторов, но если вы хотите чувствовать себя более комфортно, то придется заплатить, Обратите внимание так же и на крепления ко льду. Они рвутся, когда крепятся к полотну, лучший вариант, когда крепление идет к натяжным дугам, Наличие окон и кармашков. Вентиляция это один из важных параметров, благодаря ей не придется открывать дверь, и впускать ветер для того что бы проветрить. Окна же добавляют освещенность, что немаловажно ведь зимой часто пасмурная погода, а в случае отсутствия их придется прибегать к фонарикам и прочим методам, Девайс должен быть светлого цвета, это необходимо для того что бы солнечный свет лучше проникал в него. И как можно дольше не приходилось прибегать к другим устройствам освещения. Какой материал лучше для зимней палатки?

Как говорилось выше существует несколько материалов которые используются для изготовления устройств. Почему важно отнестись к выбору материала серьезно? Этот параметр будет напрямую влиять на комфорт от процесса ловли рыбы.

Так чем плотнее материал, тем хуже будет находиться вам в ней, это связано с тем что воздух будет плохо проходить и при отсутствии вентиляции придется периодически открывать дверь, и проветривать помещение. И при этом еще одной плохой особенностью является то что стенки такого материала начинают оледеневать при скоплении теплого воздуха.

Сейчас палатки представлены в основном либо состоящими из брезентовых материалов, либо из синтетических. Последние как раз являются нежелательными, потому что они обладают как раз сильной воздухонепроницаемостью. Так что самым комфортным и удобным материалом будет брезент.

Основные разновидности зимних палаток

Палатки для зимней рыбалки представлены двумя самыми распространенными типами конструкций.

Рассмотрим их:

Автоматические – главным их плюсом является быстрая скорость сборки и разборки. Это отличное качество если на часто водоеме приходится переходить с лунки на лунку. При хорошем освоении такой конструкции вы будете собирать и разбирать палатку за 20 секунд. Но у нее есть свой недостаток она будет не так эффективно будет противостоять ветру в сравнении с другими конструкциями, Дуговые – как следует из названия основу конструкции составляют дуги. Полотно крепится к ним с помощью специальных петель. А закрепляются они специальными крючками. Наиболее лучшими считаются дуги, выполненные из алюминия, далее из метала и худшими будут из стеклопластика. Каркасные палатки

Являются наиболее надежными и устойчивыми к ветру. Девайс такого типа следует приобретать сели вы планируете отправиться на водоем на сутки и более. Главным недостатком является время, которое тратиться на сборку и разборку, и вес самого устройства.

Палатки «куб» для зимней рыбалки

В последнее время заняли большую популярность среди рыболовов. Главной особенностью считается форма устройства, которая позволяет расширить полезное пространство внутри. Благодаря чему в ней можно разместить раскладушку и больше различных полезных вещей. Эта палатка относиться к автоматическому и полу автоматическому типу, что говорит о возможности ее быстрой установки.

Палатки-автоматы

Самые удобные и компактные устройства. Обладают небольшим весом и малыми габаритами в сложенном состоянии. При хорошем освоении этой конструкции ее можно установить и собрать за рекордно короткое время. Особенно важно, что сборка осуществляется быстро, ведь в условиях сильного холода это играет большую роль.

Минусом является хрупкость конструкции при ее неправильном сложении. Лучше всего берите такие палатки с каркасом из алюминия или же композитного материала они будут служить гораздо больший срок.

Топ 7 зимних палаток по отзывам рыболовов

СТЭК КУБ-3 – известнейшая модель среди рыболовов. Конструкция состоит из высокопрочного алюминия и синтетический тент который обеспечивает высокую ветрозащиту. Обладает высокой скоростью сборки. Она достаточно вместительная, могут разместиться от 3 до 4-х человек.

Характеристики: Высота – 205 см, боковая сторона – 220 см, диаметр составляет – 310 см, вес в сложенном состоянии 10,5 кг. Цена: от 7900 – до 8900 рублей,

LOTOS Cube professional – обладает лучшими характеристиками которые удовлетворят потребности любого человека. Отличная теплозащита и прочная конструкция. Обладает хорошей освещенностью благодаря двум окошкам.

Характеристики: Высота – 180 см, боковая сторона – 210 см, вес в сложенном состоянии 7 кг. Цена: от 13000 – до 14500 рублей,

NovaTour – обладает хорошими характеристиками. Довольно вместительная, теплосберегающая, и ветростойкая. Она рассчитана на длительное время, проведенное в суровых условиях. При этом у вас будут самые комфортные чувства. Окна обеспечивают отличную освещенность внутри девайса.

Характеристики: Высота – 196 см, боковая сторона – 160 см, вес в сложенном состоянии 7 кг. Цена: от 15000 – до 18000 рублей,

Holiday Fishing Hot Cube 2 – обладает высокой ветро-сопротивляемостью, хорошей освещенностью обеспечиваемой 4мя пластиковыми окнами. Эта модель автомат, а поэтому отличается очень быстрыми показателями сборки и разборки.

Характеристики: Высота – 167 см, боковая сторона – 147 см, вес в сложенном состоянии 7,2 кг. Цена: от 7500 – до 8300 рублей,

FISHPROFI 2 HW-3850 – небольшая модель рассчитанная на двоих человек. Обладает удовлетворительными показателями. Освещение обеспечивают два окошка у крыши. Внутри есть 8 кармашков для удобства рыбаков.

Характеристики: Высота – 180 см, боковая сторона –160 см, вес в сложенном состоянии 7,5 кг. Цена: от 7800 – до 8500 рублей,

Helios1.8*1.8 – обладает всеми условиями для комфортной рыбной ловли. У нее есть все особенности для удобства. Она достаточно освещенная и быстро складываемая. Рассчитана на 2-х -3-х человек.

Характеристики: Высота – 200 см, боковая сторона –180 см, вес в сложенном состоянии 7,6 кг. Цена: от 8500 – до 8900 рублей,

Нельма 3 – хорошая освещенность, большое внутреннее пространство и надежность. Вот почему среди рыбаков эта модель пользуется большой популярностью. Вмещается в нее 2 человека.

Характеристики: Высота – 220 см, боковая сторона –270 см 160см, вес в сложенном состоянии 5 кг. Цена: от 8500 – до 9100 рублей, Отзывы о удобстве рыбалки в палатке

Взяли с другом палатку в прошлом году. А то до этого все как-то мерзли на открытом воздухе, и удовольствие от ловли было спорным. А тут вообще все прекрасно ветер не достает, тепло, появлялось чувство уюта и защищенности. А когда друг притащил горелку мы вообще могли раздеться даже в самый мороз. В общем советую всем приобретать такой девайс,

Я люблю выбираться на ловлю небольшой компанией с тремя друзьями. Для такой цели приобрели большое устройство. И знаете, таких эмоций я еще не получал. Сидишь как будто летом в тепле хотя и слышишь, как завывает вьюга за тентом. Многие жаловались на плохое освещение, ну не знаю у нас были окошки и до сумерек все было отлично видно. Стал по-другому воспринимать рыбалку,

Так как я люблю переходить от лунки к лунке долго подбирал себе подходящее устройство автомат. А когда приобрел долго не мог не нарадоваться ему. Конечно в теплой одежде сильно не мерзнешь, но когда ты сидишь и слышишь, как завывает ветер, а тебя это не достает то появляется чувство очень сильного комфорта,

После того как на зимнем лове я попал в метель, четко понял, что мне нужна палатка. Брал автомат, до сих пор, как и тогда поражаюсь скорости его установки. А находясь в ней чувствую себя гораздо комфортнее. Наверное, это связано с тем, что больше ни ветер, ни вьюга не отвлекают от ловли,

У меня палатка с большим количеством внутренних кармашков, и окошек. Так удобно, когда не приходится искать все под ногами, и когда знаешь где именно лежит нужная тебе снасть. А как-то раз попав под метель приютил еще двух бедолаг не имевшим такого полезного девайса.

Заключение

Палатка кроме чувства комфорта и удобства, дает самое главное это убирает всевозможные мешающие факторы и позволяет сосредоточиться собственно на том, как поймать рыбку. С ней вы можете остаться с ночевкой на водоеме что ранее было бы весьма затруднительно. Она расширяет возможности и именно поэтому так востребована сейчас среди рыбаков

Теперь клюет только у меня!

Этого карпа поймал с помощью активатора клева. Теперь домой без рыбы никогда не возвращаюсь! Настало время и вам гарантировать свой улов. Лучший активатор клева года! Сделано в Италии.

"
Самоделки для рыбалки и охоты. Самоделки для туристов

Самоделки для рыбалки и охоты. Самоделки для туристов

Самоделки для зимней рыбалки

База самоделок для всех!

Самоделки для дачи Приспособления Автосамоделки Электронные самоделки Самоделки для дома Альтернативная энергетика Мебель своими руками Строительство и ремонт Для рыбалки и охоты Поделки и рукоделие Самоделки из материала Самоделки для ПК Cуперсамоделки Другие самоделки 5 новых самоделок!

Три классных полных проекта для самостоятельного изготовления кирпичных мангалов со столиком и мойкой

Как сделать отличный прицеп для лодки. Самоделка для настоящего рыбака или туриста Складной столик-корзинка, пригодится для выезда на природу, для пикника. Как я сделал классные дачные качели. Пошаговый процесс изготовления садовой мебели

Изредка требуется поставить резьбовую заклепку. В итоге пришел к такой конструкции заклёпочника. Клепает нормально.

Самоделки для рыбалки и охоты. Самоделки для туристов

Самоделки для рыбалки и охоты. Самоделки для туристов

В нашем разделе есть многожество самоделок для рыбалки: самодельные рыболовные снасти, самодельные лодки, рыболовные складные стульчики, эхолоты и многое другое. Если Вы охотник, то у нас ВЫ сможете найти инструкции по изготовлению арбалетов своими руками, манков, самоловов, различных специальных приспособлений. Для туриста и путешественника также имеется очень много самоделок и просто полезных советов.

Делаем своими руками - Я увлечен рыбалкой.

Делаем своими руками - Я увлечен рыбалкой.

Самоделки для зимней рыбалки

Главная Мастерская Вести с водоемов Трофеи Видео Видео о ловле щуки Видео о поплавочной удочке Видео об ультралайте Видео о ловле на фидер Видео о зимней рыбалке Видео о рыбалке на спиннинг Видео о нахлысте Видео о лове карпа Смешное рыбацкое видео Делаем своими руками Каналы о рыбалке Шансон ТВ.

Вы здесь: Home Видео Делаем своими руками

"
Домашние самоделки для рыбалки своими руками, для зимней и летней рыбалки

Домашние самоделки для рыбалки своими руками, для зимней и летней рыбалки

Что можно сделать для рыбалки своими руками?

Многие любители рыбной ловли посвящают рыбалке все свободное время. При этом, влюбленные в свое занятие рыболовы сами занимаются изготовлением рыболовных снастей, таких как приманки, снасти и т.д.

Силиконовые приманки своими руками

В процессе рыбалки, некоторые силиконовые приманки теряют часть своих тел, а выбрасывать их после этого жалко. Если собрать несколько обработанных силиконок, то из них можно изготовить новые рабочие приманки.

Технология изготовления В подготовленной емкости разводится гипс до состояния густой сметаны. После этого, в раствор окунаются старые виброхвосты или твистеры, чтобы получить шаблоны, после того, как гипс застынет, приманки вынимают очень аккуратно, чтобы не повредить форму. Если имеются какие-либо неровности, то их сглаживают острым тонким предметом. Подготовленную таким образом форму тщательно смазывают жиром. Наиболее подходящий вариант – это подсолнечное масло. Это необходимо для того, чтобы готовое изделие не пристало к форме в процессе изготовления. Все операции по заливке формы нужно производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Старые, отработанные изделия из силикона измельчают на куски и помещают в посуду, которая нагревается на плите. Чтобы силикон не пригорел, его нужно регулярно помешивать, при этом, огонь должен находиться на удалении 15-20 см от емкости с силиконом. Если в силикон добавить красители, то можно получить приманку необходимого цвета, а если добавить ароматизатора, то это уже получится съедобный силикон. Хорошо разогретая и внимательно перемешанная масса выливается в форму. Если планируется получить двухцветную приманку, то каждый новый слой заливается после высыхания первого слоя. Примерно через 15-20 минут, когда силикон остынет, готовую приманку извлекают из формы, форму подчищают, смазывают подсолнечным маслом и процесс повторяется. Силиконовые приманки своими руками. bogomaz05 Мини-застежка для смены насадки своими руками

Практически всегда, при ловле рыбы, необходимо быстро и оперативно сменить приманку или модифицировать оснастку, сменив поводок или кормушку. Для этих целей существует конструкция застежки, довольно маленького размера. Сделать ее в домашних условиях не составит никакого труда.

Технология изготовления Необходим следующий инструмент: кусачки, круглозубцы или плоскогубцы, пинцет. Основой материала может послужить большая скоба от степплера. Проволока сгибается пассатижами в форму, внешне похожую на канцелярскую скрепку, но меньшего размера. Лишние концы откусываются кусачками. Подбирается кембрик соответствующего рамера, чтобы он свободно одевался на застежку. Размер кембрика должен быть чуть больше застежки, поэтому лишнее отрезается. Отрезок кембрика одевается на леску и фиксируется узлом. К другому концу мини-застежки крепится любая приманка, после чего, с усилием, натягивается кембрик. Мини-застежка, готова к использованию. Универсальная застёжка своими руками за минуту. Рыбалка. Кормушка для подкормки рыбы с лодки

Для тех, кто постоянно ловит рыбу с лодки, будет полезно иметь простую, но эффективную кормушку. Она пригодится, если рыбачить приходится на реке, где имеется течение. Для этого понадобятся такие элементы:

отрезок пластиковой канализационной трубы, две застежки, свинец, электродрель, веревка, заклепки, петля и замок.

Берется отрезок трубы, длиной до 30 см и с двух сторон устанавливаются заглушки. Одна из них устанавливается глухо, а другая с таким расчетом, чтобы ее можно было легко снимать. После этого, по всей поверхности сверлятся отверстия. К заглушке, которая открывается, крепится веревка. Чтобы заглушка не смогла открыться самостоятельно, устанавливается замок или защелка любой конструкции.

С обратной стороны, где заглушка закреплена жестко, следует закрепить грузы.

Кормушка опускается на дно на веревке и находится там до окончания ловли. Благодаря просверленным отверстиям, прикормка медленно вымывается из кормушки, что позволяет удерживать рыбу в точке лова.

Кормушка для ловли с лодки своими руками. Feeders for fishing from the boat with their hands. Воблер своими руками

Хороший, уловистый воблер хочет иметь любой спиннингист, вот только не каждый может позволить себе такой приобрести. Как правило, воблеры – это дорогостоящие приманки, особенно, если они имеют отношение к известным производителям.

В связи с этим, некоторые рыболовы освоили, и весьма успешно, изготовление воблеров в домашних условиях. Это очень интересный и увлекательный процесс, не требующий специального оборудования и инструментов.

Как изготовить воблер Для начала, следует определиться с формой и окраской будущей приманки. Для этого придется заняться художествами и нарисовать на бумаге эскиз будущего воблера. Независимо от материала изготовления, воблер изготавливается из 2-х симметричных частей. Внутри них должна проходить усиливающая проволока. Материалом для изготовления может служить и пенопласт, но он не такой прочный, как дерево или пластик. Поэтому, взяв нужный материал, занимаются изготовлением заготовок. Из тонкой нержавейки готовятся крепления для кольца и крючков-тройников. Крепления монтируются в специально вырезанные места, размещенные на корпусе 2-х половинок приманки. две половинки соединяются с помощью клея. После того, как клей высохнет, формируется пропил для передней лопатки, после чего она жестко крепится с помощью того же клея. После этого, воблер следует настроить, исходя из личных предпочтений. Все углубления или пустоты, оставшиеся на приманке, заделываются эпоксидной смолой, после чего приманка шлифуется и готовится к покраске. Покраска так же осуществляется в зависимости от наличия собственной фантазии. Изготовления воблера своими руками Блесна своими руками

Вращающуюся блесну изготовить самому совсем не сложно, если имеются, хоть какие навыки работы с инструментом и материалами. Для ее изготовления понадобятся:

обычная канцелярская скрепка, тройник (крючок), пластина из металла, толщиной 0,5-1 мм, не большая бусинка, отрезок листового свинца, инструменты: напильник, плоскогубцы, надфили, ножницы.

Для начала на отрезке картона нужно нарисовать форму лепестка для будущей приманки, после чего рисунок переносится на металл. Берутся ножницы и аккуратно вырезается лепесток из отрезка металла. После этого, вырезанный лепесток обрабатывается напильником, чтобы не было никаких заусенцев. По краям лепестка сверлятся два отверстия (по одному с каждого края) и обрабатываются надфилями. Места, где просверлены отверстия, нужно согнуть по 90 градусов, по отношению к лепестку. Затем нужно взять проволоку и выровнять, а на одном из ее концов нужно сформировать петельку и закрепить тройник.

После этого, на эту же проволоку одевается лепесток и бусинка, после чего, на конце проволоки опять формируется петля, для крепления лески. Причем, петлю нужно сделать так, чтобы она не мешала свободному вращению лепестка.

Блесна требует настройки, путем дополнительной огрузки. Свинцовый груз помещается между тройником и лепестком. Опять же, нужно все правильно рассчитать, чтобы огрузка не мешала вращению лепестка. Последний этап – это покраска лепестка.

Супер уловистая блесна своими руками за 15 минут. Ловушка для живца

Прибыв на рыбалку приходится тратить много времени на ловлю живца. Дело в том, что в летний период хранить живца весьма затруднительно: он быстро погибает в любой емкости, а живец должен быть всегда бодрым. Приспособление, сделанное из 2-х пластиковых бутылок, поможет решить эту проблему:

Берется 2-х литровая пластиковая бутылка, у которой до половины отрезается горловина. После этого, с этой же стороны отрезается горловина в самой широкой части. В результате, получается деталь, похожая на лейку. В этой бутылке отрезается днище. Берется вторая бутылка и отрезается у нее дно, на расстоянии 5-7 см от наибольшей толщины. В заключение, конструкцию собирают воедино. Отрезанную «лейку» вставляют обратно, но только наоборот, самым тонким участком внутрь, после чего конструкция прочно соединяется с помощью искусственных ниток. Берется другая бутылка и отрезанным концом одевается на первую бутылку с горловиной. К ловушке крепится груз и веревка.

После этого, в ловушку можно поместить приманку и опустить ловушку на дно водоема. Рыба, которая попадет в ловушку, уже не сможет выбраться из нее. Если понадобится живец, то нужно просто вытащить ловушку из воды. Чтобы малек всегда был свежим и бойким, ловушку нужно держать в воде, причем, неопределенное время.

КАК ПОЙМАТЬ ЖИВЦА. ЛОВУШКА ДЛЯ ЖИВЦА ИЗ БУТЫЛКИ Жерлицы своими руками

В зимнее время, наиболее распространенным инструментом для ловли хищницы (щуки) используются жерлицы. Оказывается, ее можно сделать быстро и просто:

Основой для ее изготовления служит канализационная ПВХ-труба, толщиной 32 мм. Трубу нужно разрезать на отрезки, размером 10-15 см. Все неровности на местах срезов лучше обработать напильником. В трубе следует проделать 3 отверстия. Два отверстия проделываются с одной стороны, одно против другого, чтобы установить на треногу, и с другой стороны делается одно отверстие для стопора лески. Его диаметр составляет 1 мм. В виде буквы П формируется стопор для лески и продевается через маленькое отверстие. Стопор не должен ограничивать свободный ход лески. Из лески, толщиной 0,4-0,5 мм формируется кольцо, которое пропускается через два отверстия, расположенных друг против друга. Это кольцо будет служить своеобразным креплением. Крепится жерлица за надежно вбитый в лед металлический прут. На отрезок трубы наматывается около 10-ти метров лески. К концу лески крепится соответствующий груз и крючок, типа тройник.

Жерлица готова к употреблению к концу трубы, в точке подвеса (крепления) следует закрепить красный скотч, который может послужить индикатором поклевки.

зимняя жерлица. Жерлицы своими руками Ice Fishing Изготовление приманки на карася

Карась, среднестатистический, которого ловят большинство рыболовов, предпочитает приманку из манки, приготовленную по особому рецепту.

Рецепт приготовления уловистой насадки на карася:

Наливается в посуду вода, добавляется пара капель ароматизатора, и доводится до кипения. В кипящую воду засыпается манная крупа при постоянном перемешивании. В результате должна получиться однородная густая масса. Огонь выключается, чтобы каша остыла и распарилась. По достижении комнатной температуры, каша разминается руками, для получения еще большей плотности. После этого, кашу заворачивают в несколько слоев марли. Не рекомендуется кашу заворачивать в полиэтилен.

Из готовой каши хорошо лепятся шарики, после чего они насаживаются на крючок.

Рецепт приготовления наживки из каши холодным способом:

В подходящую посуду набирается вода из водоема и добавляется чуть-чуть ароматизатора. После этого, в посуду добавляется манка при активном перемешивании. В результате активного помешивания должна получиться однородная масса. Готовность приманки проверяется так: если ложку с кашей поднять вверх и перевернуть, то каша должна остаться в ложке. Перемешивание прекращается и кашу оставляют на 10 минут для набухания. В заключение, нужно взять шприц и наполнить его кашей.

Каша из шприца выдавливается на крючок по спирали так, чтобы последним закрылось жало крючка.

Катыши с чесноком. Супер наживка убийца карася с запахом чеснока Кормушка для фидера из пластиковой бутылки

При ловле на фидер, очень часто случаются зацепы, и как результат, потеря дорогой кормушки. Многие рыболовы, из-за боязни потерять кормушку, отказываются от ловли в перспективных местах. Чтобы не бояться ее потерять, нужно самому научиться изготавливать этот расходный материал.

Итак, кормушка для фидера из пластиковой бутылки:

Для изготовления подобной кормушки желательно взять пластиковую бутылку зеленого цвета, после чего отрезать дно и горловину. Полученную заготовку следует разрезать на фрагменты, размером 6х13 см. Имеющиеся заготовки сворачиваются в цилиндр внахлест до 1 см и скрепляются канцелярским степлером. К боковой поверхности, где произведено скрепление кормушки, крепится кусочек листового свинца определенной массы. На кусочке свинца нужно закрепить петельку из канцелярской скрепки. Берется паяльник и по всему периметру кормушки делаются отверстия в шахматном порядке. В петлю вставляется вертлюжок.

Кормушка готова к применению. Как видно из технологии, потерять такую кормушку будет не настолько обидно, поскольку стоимость ее копеечная, а сделать их можно огромное количество.

"
В Челябинской области рыбак погиб в палатке из-за газовой горелки │ Челябинск сегодня

В Челябинской области рыбак погиб в палатке из-за газовой горелки │ Челябинск сегодня

В Челябинской области рыбак погиб в палатке из-за газовой горелки

Спасатели в среду, 22 декабря, работали на озере Увильды, где потребовалась их помощь в эвакуации погибшего 64-летнего мужчины, который скончался во время рыбалки. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, рыбака нашел мертвым его знакомый, который решил заглянуть утром в палатку, где сидел мужчина. Рядом с его креслом осталась включенной газовая горелка, а сам баллон был пуст.

«Спасатели собрали личные вещи, транспортировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ПСС Челябинской области.

Специалисты советуют рыбакам, которые выходят на лед с ночевкой, не злоупотреблять спиртным, не оставлять без присмотра газовые обогреватели и плитки, а также не ложиться спать, если газовые приборы включены. Вентиляция и свежий приток воздуха в палатке, если используется газовое оборудование, должны быть обеспечены.

Больше оперативных новостей Челябинской области в нашем канале Telegram.
Присылайте ваши новости и проблемные ситуации администратору канала, мы поможем в их оперативном решении.
Обсудить новости вы можете в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники .

"
Рыболовные самоделки Как самому сделать для рыбалки

Рыболовные самоделки Как самому сделать для рыбалки

Самоделки для рыбалки Идеи Часть 1

Прилавки рыболовных магазинов завалены самым разнообразным товаром для этого популярного хобби. Можно увидеть подставки с сотнями удилищ, прилавки с огромным выбором катушек, лесок, поплавков, грузил, крючков, искусственных приманок и прочего рыбацкого скарба. Однако, при всем этом изобилии очень востребована тема рыболовных самоделок. Тому есть несколько причин.

Опытные рыболовы не доверяют качеству некоторых магазинных комплектующих для снастей. Стараются сделать самостоятельно гарантированно надежные компоненты. Кто-то желает изготовить уникальные элементы снасти и приманки. Действительно, далеко не всех устраивает магазинный ассортимент. Это новичкам освоить бы то, что предлагается. А опытный удильщик всегда видит недостатки стандартных изделий и понимает, как их улучшить или заменить самодельными. И наконец, третьим аргументом является вопрос экономии. Многие рыболовные товары импортные, закупаются за валюту и достаточно дороги для широких кругов отечественных рыболовов. Конечно, есть вещи, которые невозможно воссоздать в кустарных условиях. Но имеется немало того, что делается элементарно из подручных средств, ещё и дает фору фирменным товарам.

В этом обзоре хочу обратить ваше внимание на 7 идей самоделок для рыбалки. Речь пойдет не о тюнинге готовых изделий, а именно о вещицах, сделанных с нуля. Тюнинг – это тоже большая тема. О ней будет отдельный обзор.

Мотовило

Часто встает необходимость куда-то намотать леску. Далеко не все снасти собираются на современных катушках. Иногда надо скомпоновать донку, держать запас лески для ремонта снастей или закрепить готовые сменные поводки. Для этих целей изготавливают мотовило. Держать леску на бобинах, с которыми она продавалась не всегда удобно. Во всяком случае, собранной на них снастью оперировать сложно.

Мотовило делают из:

Про какие-то стандарты говорить не приходится. Вырезаются они из обрезков и того, что есть. Для сбора донки – побольше, для запасных поводков – поменьше.

Из фанеры, пенопласта или пластика мотовило выпиливают при помощи пилы по металлу или лобзика. С древесиной работают при помощи ножовки по дереву. Можно воспользоваться дисковой пилой или болгаркой.

В торцах прямоугольной пластины делают треугольные выборки. Срезы обрабатывают напильниками и наждачной бумагой. Острые края следует скосить, заусеницы убрать. Это позволит не повредить намотанную леску, не делать слишком резких переломов на ней. Также это даст возможность обезопасить себя от царапин. Комфортнее работать с хорошо отполированным мотовилом. В корпусе сверлится маленькое сквозное отверстие. Туда вяжется конец лески, для надежности.

Мотовило из мягкой древесины или пенопласта хорошо тем, что непосредственно в нем можно прятать жала крючков. Но я бы не советовал. Все же заточка будет теряться. Лучше фиксировать крючки к мотовилу при помощи кусочков пластыря или надевать на жала кембрики, трубочки от проволочной изоляции.

Бывают мотовила из двух секций. Обычно на одну пару зазубрин наматывается основная леска, а на вторую – отрезок рабочей лесы с поводками. Также туда может наматываться шнуровая резинка донки с амортизатором. Соответственно, под резинку делают более глубокие выборки.

Особо стоит отметить мотовила, совмещенные с колышком. Просто один из концов мотовила выполняют длинным и заостренным. Такую конструкцию можно воткнуть в берег и ловить прямо с нее, не применяя дополнительных колышков, кивков из веток.

Летняя жерлица

Для ловли хищной рыбы на живца издавна используется простая снасть – жерлица. Как правило, основу для неё делают самостоятельно. Если зимние жерлицы выпускаются серийно, хоть и спорного качества, то летних нет вообще. Разве только какими-то малыми партиями их делают мелкие частники. Так что рыболовам в любом случае приходится изворачиваться самим.

Вариантов летних жерлиц много. Основной и классической является версия из развилки ветки. Ветку с разветвлением срезают. Пенёк от основания ветки оставляют длиной 5 – 10 см. Концы веток обрезают, отступив 8 – 12 см, в зависимости от формы рогульки и планов на размеры жерлицы.

В пеньке сверлится отверстие для крепления веревочной петли. Можно закрепить веревку и в кольцевую зарубку. На конце одного из рожков делается ножом расщеп для лески.

Если делают основательную жерлицу надолго, то очищают кору, дают древесине подсохнуть и усесться. Потом пропитывают натуральной олифой и снова высушивают. Если нужно сделать одноразовую снасть на скорую руку, то кору не счищают.

Существуют и десятки иных форм жерлиц. Из отрезка шланга, из фанерки. Можно согнуть подходящую рамку из толстой проволоки.

Спиннинговый поводок

В продаже встречаются металлические поводки для ловли щуки спиннингом. Проблема их в том, что они толстые, громоздкие, зачастую оснащаются массивной фурнитурой. Причем такая массивность – вовсе не гарантия надежности, в чем приходилось убеждаться на собственном горьком опыте. Подавляющее большинство серьезных спиннингистов избегает использования магазинных поводков. Стараются делать поводки самостоятельно, максимально изящными и надежными.

Самый простой спиннинговый поводок делается из гитарной струны №1 или №2. Если приманки достаточно легкие и капризные, то берут единичку. Она тоньше, её малый вес не так сильно повредит игре, но уже сможет защитить от щучьих зубов. Если ловят на крупный джиг, большие воблеры, то можно взять двойку. Она даст достаточную надежность на разрыв. С таким поводком можно и коряги корчевать и с самыми большими хищниками бороться.

Отрезок струны нужно скрутить с обоих концов в колечки. Делают это таким инструментом, как круглогубцы. Очень полезно иметь в своем наборе. Можно конечно формировать петельки и на обычном гвозде. Для обрезания лишних концов понадобятся щипчики.

Вначале формируется равномерная косичка, а потом она фиксируется несколькими плотными витками один к одному. Предварительно в колечки вставляют прочные, но компактные вертлюжок и застежку. Возможны варианты без фурнитуры, когда один конец делается в виде глухого колечка, а на другом формируется скрутка. К петельке вяжется леска или крепится шнур через безузловку. Скрутку расплетают, заводят туда петельку приманки и снова заплетают скрутку.

В продаже можно встретить поводковые материалы в виде мягкого металлического шнурка. Если шнурок тонкий и очень эластичный, то поводки можно вязать узлами. Применяется «рапаловский узел». Для надежности можно его промазать хорошим водостойким клеем.

Если шнурок достаточно жесткий, то поводки собирают при помощи специальных обжимных трубочек. Соответствующие наборы встречаются в продаже. Это позволяет рыболову собрать поводки нужной длины и с любой фурнитурой. Заодно обжимку круглогубцами осуществляют самостоятельно, а потом тестируют, что гарантирует надежность под большой нагрузкой.

Поводки из жесткого толстого флюорокарбона тоже можно собирать на обжимных трубочках. Можно и вязать узлами.

Самодельная мормышка

Для зимней рыбалки широко применяется такая приманка, как мормышка. На самом деле, мормышки используются и летом, хоть и значительно реже. По сути это грузило, совмещенное с крючком. Самая простая мормышка – это просто крючок, с капелькой припоя на цевье. Так что, нетрудно догадаться, что мормышек можно наделать своими руками.

Конечно в огромном разнообразии магазинных мормышек есть особый лоск. Там тебе и тысячи форм, расцветок, и тяжелые материалы по типу вольфрама. Но надо понимать, что самые креативные образцы – это все равно кустарщина. Просто делают их не любители на коленке, а умельцы, которые занялись всерьез и сделали из этого небольшой бизнес.

Итак, можно взять подходящий крючок. Отпустить на огне район колечка и загнуть его чуток вверх. На цевье паяльником сформировать капельку припоя. Крючок при этом держат пинцетом или в небольших тисочках. Если припой скатывается, то на цевье наматывают немного тонкой медной проволоки, чтобы за её витки и усики цеплялся расплавленный металл. Так получается примитивная мормышка с наружным колечком.

Более правильным вариантом будет формирование отверстия в грузике. Для этого в колечко крючка вставляется проволочка. Когда припой застывает, то эту ось вынимают и получают классическую мормышку. Для получения идеальных круглых, каплевидных и фасонных форм мормышки уже отливают в гипсовых формах. Можно подкладывать пластиночки из цветной фольги или тонкого цветного металла.

Самодельный спиннербейт

Интересная спиннинговая приманка спиннербейт прикочевала к нам из Америки. Фишка этой обманки в объединении вращающейся блесны и силиконовой приманки на общем проволочном коромысле. Классический спиннербейт делается в виде рыбьей головки и силиконовой бахромы. В самодельном варианте полет фантазии, в плане выбора силиконки, ничем не ограничен. Глядя на цены оригинальных спиннербейтов, глаза лезут на лоб, а руки к ящику с инструментами.

На самом деле, сделать самодельный аналог данной приманки не представляет сложности. Нужно найти пружинистую стальную проволоку толщиной 0,8 – 1,2 мм, в зависимости от размеров спиннербейта. Посередине делается петелька. Для обеспечения вертикального баланса лучше не делать перекрутку, просто сгибают в одной плоскости. Концы проволоки разводят под углом 70 – 80 градусов. Верхний отвод делают немного короче. На его конце круглогубцами скручивают петельку. В нее вводят маленький аккуратный вертлюжок. На другой конец вертлюжка цепляют лепесток. Он может быть готовый, от старой разобранной блесны вертушки. Может быть и самодельный, вырезанный из тонкой листовой латуни или жести. Чтобы завести лепесток в кольцо вертлюжка его следует разрезать до отверстия и слегка отогнуть. Затем этот разрез заклеивают или запаивают.

На второй отвод проволоки наглухо прикручивается джиг-головка или крючок. Туда насаживается абсолютно любая подходящая силиконовая приманка. Чаще используют:

Леска спиннинга цепляется за центральную петельку. Наживка замечательна тем, что играет и лепесток, и силиконовая часть. Более того, вибрация происходит не только на проводке, но и на падении. Рекомендую заценить такую приманку.

Отцеп

Для спасения спиннинговых приманок, которые зацепились за донные коряги, применяют специальные отцепы. Данный атрибут рыбацкого снаряжения практически не представлен в продаже. Так что, рыболовы вынуждены делать отцепы самостоятельно, либо заказывать кустарные варианты у коллег.

Конструкций можно привести немало. Оптимальная, на мой взгляд, делается из тонкого металлического тросика. Вполне подойдет обычный тросик от тормозной системы велосипеда или какой-то подобный. Трос сворачивают в несколько раз, получая охапку петель. Пучок фиксируют проволокой. Заблаговременно изготавливают проволочную рамку для завода лески спиннинга и петельку для привязки троса.

Из картона сворачивают трубку или используют готовую. Один из концов трубки закрывают. Трубку обматывают проволокой, чтобы форма не расползалась и металл не протекал. В форму вставляют пучок из тросика. Проткнув пару отверстий устанавливают проволочную кулису. В дне трубки устанавливают проволочную петлю. Надежно зафиксировав трубку в вертикальном положении тросиком вверх, заливают её расплавленным свинцом.

Когда металл остынет, получаем готовый отцеп. Остается на мотовило намотать изрядный запас прочной веревки. Конец её привязывается к петельке на заднем торце отцепа. В случае зацепа, приспособление надевают на леску и спускают до препятствия на тросе. Затем бьют в точку зацепа. В итоге, либо приманка отбивается от коряги, либо петли тросика находят крючки и вырывают наживку из плена.

Есть и другие конструкции отцепов. Например, к большому карабину крепят несколько отрезов цепи. На их концах вешают небольшие грузики и крючки. Такая конструкция также хорошо нащупывает крючки засевшей приманки. Достаточно поддеву крючка зацепиться за одно из звеньев цепи, как приманка будет спасена с большой долей вероятности.

Более простой отцеп может представлять собой просто литое свинцовое кольцо с косым надрезом. В надрез продевают леску и спускают груз к препятствию. Тут, прежде всего, действует отбивающий эффект и масса кольца.

Портативный якорь

Проблема любого лодочного якоря – это большой вес. Нужно удерживать плавсредство на месте. Для этого увесистый груз на тросе опускают на дно. Хорошо если есть возможность весь скарб везти с собой на автомобиле и выгрузиться прямо на берегу. Но так получается не всегда. Кто-то едет на рыбалку мотоциклом, кто-то велосипедом или даже общественным транспортом. Надувная лодка – вещь нелегкая, но некоторые умудряются переть её с собой. Также с проблемами веса сталкиваются те, кому приходится тащить снаряжение от стоянки авто до берега.

Выходом могут послужить якоря, которые заполняются грузом у самого берега. Якорь не обязательно может являть собой металлический крюк или гирю. Можно пошить мешки из брезента или из крупной сетки. В мешки на берегу можно насыпать песка или мелкой гальки, завязать и получится полноценный якорь. В сетку набирают крупные камни. Распространенная практика при рыбалке на море.

Сам мешок весит мало. Во всяком случае, мешок, трос и небольшой совок для забора песка, весят в разы меньше, чем металлический якорь.

Если сами не умеете, то закажите пошив. Ткань нужно брать плотную. Лучше действительно брезент. Якорный трос можно делать цельным и сразу заправлять в кулису на горловине мешка. Кулиса может иметь и отдельный шнурок для затяжки и завязывания, а трос будет крепиться к специальной пришитой петле. Я предпочитаю первый вариант, как более надежный.

А какие рыболовные самоделки делали вы? Поделитесь опытом в комментариях.

"
Самоделки для зимней рыбалки - Спиннинг от А до Я

Самоделки для зимней рыбалки - Спиннинг от А до Я

самоделки для зимней рыбалки

Есть простой и быстрый способ изготовления мормышки. Ее можно сделать и во время рыбалки. На крючок, предварительно привязанный к леске, надевают отрезок красной (иногда черной или белой) изоляции провода. Примерно на середине отрезка прокалывают иглой отверстие, через которое продевают леску. Затем около изоляции зажимают надрезанную дробинку. Крючок занимает горизонтальное положение. Мормышка готова.

СЛОМАЛСЯ КРЮЧОК? НЕ БЕДА

Как быть, если в разгар ловли обломился крючок у самой излюбленной “уловистой” блесны? Припаять новый на.. спичке – ее пламени вполне достаточно.

Сначала ножом срежьте олово и обломок крючка. На срезанное зачищенное место приложите новый запасной крючок, смазав пастой и его, и место припайки. Затем нагрейте блесну на пламени спички. Все, ловлю можно продолжать.

А что это за паста? Есть несколько рецептов. Так, ее можно получить, растерев в ступке цинковые опилки с равным количеством хлористого олова. Смесь поглощает влагу из воздуха и делается похожей на мазь.

ОКУНЬ НЕ СОРВЕТСЯ

Кивок согнулся, и в тот же момент удильщик резко вскинул руку. Однако подсечки не произошло: хлыстик выпал из ручки и повис на леске. Воспользовавшись этим, окунь освободился с мормышки.

Такой неприятности можно избежать, если кончик хлыстика сделать цилиндрической формы, а в двух сантиметрах от торца его расплющить. Хлыстик будет держаться надежно: цилиндрическая часть постепенно расширяется, а “провалиться” в ручку не может.

Подготовить хлыстик легко. Надо с помощью напильника придать его концу цилиндрическую форму. Затем над пламенем газовой горелки нагреть хлыстик до состояния, когда винипласт размягчится, после чего в нужном месте сжать плоско-губцами до требуемой толщины. Через 5-7 с винипласт остынет, и плоскогубцы можно разжать. Чтобы хлыстик не перегрелся и на нем не образовались трещины, при нагревании его держат в 20-25 см выше пламени и все время поворачивают.

Накануне ледостава и после становления льда окунь жадно берет на маленькие блесны. По открытой воде блесну на леске 0,15-0,17 мм привязывают к двухколенной удочке, на кончик удочки ставят кивок.

Первая блесенка (рис. 1, а) изготавливается из латуни или бронзы толщиной 0,4-0,5 мм и оснащается крючком № 4-6. Крючок припаивается оловом и маскируется красной шерстинкой. Блесенку можно посеребрить в отработанном растворе фиксажа.

Вторая блесна (рис. 1, б) – из латуни или меди. Она оснащается тройником № 5, который также маскируют красной шерстинкой. Блесну можно посеребрить.

Перед ловлей блесны нужно полировать.

Желтые и красные блесны легко сделать белыми. Для этого потребуется ляписный карандаш, продающийся в аптеках, соль и мел. Ляписный карандаш размельчают в порошок, смачивают водой и этой массой натирают блесну, которая вначале немного потемнеет, но потом становится белой. Поверхность блесны доводят мелом до блеска.

Блесны, купленные в магазине, перед обработкой составом предварительно чистят мелкозернистой шкуркой. Белыми делают как зимние, так и летние блесны.

(рис. 1) Самодельные блесны для окуня

ЛЕСКА С ОТВОДОМ

Когда применяются очень тонкие и короткие поводки, надежно привязать их можно так (рис. 2):

1. На леске делается кольцо.

2. В кольцо вводится согнутая леска, а в изгиб – конец удильника.

3. Узел затягивается потуже, особенно под удильником.

4. Конец удильника из петли выдергивается, а вместо него вставляется поводок с привязанным крючком. На другом конце поводка затягивается предварительно простой узелок на желательной длине поводка.

Теперь леска затягивается окончательно. Поводок тянут в петлю в сторону крючка до упора из узелка на нем. При обрыве крючка достаточно потянуть поводок за узелок в обратную сторону, и леска вновь распрямляется. Таким способом обычно вяжут поводок и на самодурах для ловли в море.

Диаметр соединяемых лесок не должен сильно разниться. К примеру, при основной леске 0,2 мм привязывают поводки 0,12 мм.

(рис. 2) Способ привязывания тонких поводков

Кивок, обладающий хорошей упругостью, можно сделать так. Отрезок тонкой стальной проволоки (1-я или 2-я гитарная струны, жилка телефонного или осветительного провода) ударами молотка на наковальне с гладкой поверхностью расклепывается до получения пластинки шириной, в 2-3 раза превышающей толщину проволоки. Но, чтобы кивок получился прямым, необходимо перед расклепыванием проволоку длиной 12-15 см натянуть и закрепить, как тетиву лука, между двумя концами изогнутой в дугу стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Длина расклепанной части кивка – 50-60 мм, при этом пластинка обрабатывается так, чтобы конец, где будет крепиться леска с мормышкой, был шире и тоньше, чем противоположный.

Нерасклепанный конец кивка длиной 10 мм выгибается петелькой и закрепляется отрезком надвигающейся яркой хлорвиниловой трубочки.

Другой конец кивка выгибается колечком для удобства укорачивания сторожка на удочке и при помощи отрезка резиновой трубочки крепится на удильнике.

Такой кивок не подведет в любую погоду.

Количество опускаемой под лед прикормки не поддается учету, но оно огромно, учитывая многотысячные наезды рыболовов на реки и водохранилища. Каши, хлебо-булочные изделия и другие ценные продукты идут под лед, в большей части случаев не только не принося ожидаемого эффекта, а ухудшая ловлю.

Почему-то все забывают, а может быть, и не хотят думать, что в зимнее время активность рыбы резко снижается. Излишки пищи, разлагаясь на дне, забирают дополнительно из воды кислород. Именно поэтому рыба обычно уходит из района, где обильно велась прикормка. А ведь прикормку можно заменить временной посадкой на дно “растительности”.

Вокруг лунки на расстоянии от 0,5 до 1,0 м, в зависимости от глубины водоема (чем глубже, тем расстояние больше), просверливаются три маленькие лунки (лучше отдельным небольшого диаметра коловоротом). В эти лунки на леске с грузилом опускаются маленькие, по 30-40 см, веточки от березового веника. Между этими лунками сверлится лунка обычных размеров, из которой и ведется лов рыбы.

Появление “растительности” на дне привлекает рыбу, находящуюся поблизости. У веточек зелени она задерживается и охотнее берет приманку. Замечено, что березовые веточки с листиками больше притягивают чебака, а без листьев – окуня.

Уходя с водоема, не забудьте вытянуть веточки из воды и спрятать их в полиэтиленовый мешочек до следующего раза.

С РЕЗИНКОЙ НА КРЮЧКЕ

Калужские рыболовы-зимники в течение ряда лет успешно применяют на Оке и Угре ужение “на резинку”. Это кусочек хлорвиниловой изоляции диаметром 1 мм, окрашенный в темно-вишневый цвет. Изоляцией полностью, кроме жала поддева, закрывают крючок. Выше крючка (№ 3,5-4) на леску надевают скользящее грузило из свинца, олова, меди, латуни, никеля диаметром 3,5-4 мм. Леску применяют тонкую – 0,1, 0,12, 0,13 мм. На расстоянии 25-30 см от первого крючка подвязывают второй (№ 2,5-3,5) на коротком, до 3 см, поводочке.

На резинку попадается та же рыба, что и на мормышку с мотылем, но чаще и более крупная: плотва, окунь, густера, синец, лещ, ерш, а бывает, и мелкие щучки, судаки.

Снасть опускают до дна и, делая кистью руки частые, плавные движения, медленно-медленно поднимают вверх. Поклевку определяют но поведению кивка. Иногда полезной оказывается закрытие жала крючка аккуратно отрезанной головкой мотыля.

Сторожок пружины часов очень чувствителен к поклевкам, прочен, не деформируется в процессе ловли, придает мормышке частые колебательные движения, исключает запутывание лески.

Изготовляется так. Лопнувшая заводная пружина от наручных часов шириной 1,5 мм (можно найти в часовой мастерской) выпрямляется протягиванием между ногтями большого и указательного пальцев в дугообразную ленту, от которой отламываются два отрезка длиной 90 и 70 мм. Их накладывают один на другой и связывают ниткой в двух местах (рис. 3, a). Из медной проволоки диаметром 0,3-0,4 мм делается петелька и припаивается к концу длинной пружины (рис. 3, б). Кольцо петельки служит для пропуска лески через сторожок.

Из мягкого листового металла (медь, латунь, жесть) толщиной 0,3-0,4 мм вырезается держатель сторожка (рис. 3, в). В закругленной части держателя пробивается отверстие диаметром 1 мм, а широкая загибается в трубку по диаметру удочки. Совмещенные концы пружин сторожка припаиваются к трубке держателя сверху, а конец меньшей пружины припаивается к большей (рис. 3, г). Сторожок готов. Крепится он на удочке с помощью трубки-держателя и двух резиновых колец от ниппельной резинки (рис. 3, д).

Сторожок, изготовленный по данным размерам, соответствует стандартной мормышке типа “овсинка”. Имея в запасе два сторожка – один большего, а другой меньшего размера – можно применять любые мормышки.

(рис. 3) Сторожок из часовой пружины. (рис. 4) Мотовильце переходник

При ловле на большой глубине хлопотно менять лунки из-за лески, которая норовит запутаться. Сматывание обратно на удочку, ладонь или рукав также не совсем удобно. Можно воспользоваться специальными мотовильцами. Размеры их произвольные (рис. 4).

Изготавливают мотовильца из пенопласта (годится фанера и другой легкий материал), обрабатывают шкуркой и покрывают яркой краской, чтобы не затерялись на снегу.

SPINNING-CLUB.ORG

На этом наша статья заканчивается. Спасибо что нас читаете. С вами был канал о рыбалке SPINNING-CLUB.ORG. С наступающими праздниками и счастливого Нового года!

"
Зимняя рыбалка в зимней палатке. Личный опыт и поиск максимально недорогой снаряги. Часть 1. Выбор палатки. | Пикабу

Зимняя рыбалка в зимней палатке. Личный опыт и поиск максимально недорогой снаряги. Часть 1. Выбор палатки. | Пикабу

Зимняя рыбалка в зимней палатке. Личный опыт и поиск максимально недорогой снаряги. Часть 1. Выбор палатки. ⁠ ⁠

Трям! Начну небольшой цикл статей о своей зимней палатке и снаряге, некоторый опыт может пригодиться тем кто засматривается на подобное.

Мой самый первый опыт на зимней рыбалке - это палатка автомат. Из достоинств: дешёвая, легкая, быстро разбирается и собирается. На этом её плюсы закончились. Внутри крайне неудобно ловить, все затекает, про ночевку зимой в ней - нафиг надо. Встать в полный рост невозможно. Подходит только для ловли днем, чтоб укрыться от ветра. Обычной горелочкой можно немного согреться. Стоит в пределах 2-3 т.р.

Помаялся я с ней немного, и захотел комфорта. Чтобы можно было выехать на сутки, а то на двое на рыбалку на далёкий водоем.
Рассматривал вначале однослойные КУБы и ЗОНТы, кубы удобнее, зонты теплее (меньше внутренняя площадь). Но понял что они холодные и протапливать их сложно.

Остановился на 3х-4х слойных. Ценовой диапазон у них от 10к до 100к, но так как денег у меня на свое хобби немного, пришлось рассматривать из низшего ценового сегмента. Остановился на палатке СТЕК КУБ3, размерами 220х220х200, есть размерами поменьше, но я хотел в будущем туда убрать раскладушку и длинна 220см в самый раз. Сейчас её можно купить в районе 13 т.р.
Есть палатки намного лучше, Лотус, Снегирь и тд, они намного круче, но стоят в разы дороже.

Уже 2 год её использую и что могу сказать:
Из достоинств: недорогая, 3х слойная, легка в установке.
Из недостатков: швы протекают (но зимой дождь редкость), нету возможности прикрепить пол к палатке, внутренний "синдипон" не доходит до пола.

Ночевать в ней и ловить, прекрасно, место много, отапливается быстро, комфортно убираемся в 3 ем.

Еще расскажу про пол, в комплекте его нету, а докупать его предлагают за 5 т.р, за очень неудачную конструкцию. Я купил обычную фольгированную теплоизоляцию в 1 см в ближайшем строительном, склеил, вырезал лунки, обошлось мне в 500р.

Если пост "зайдет", то в следующем расскажу о инфракрасных печках, раскладушках и прочему быту.

Поддержать

10 месяцев назад

Нифигасе инфракрасные печи. В три трубы дымят!

раскрыть ветку 10 месяцев назад

"комфортно убираемся в 3 ем."

Простите, у меня истерика %)

раскрыть ветку 10 месяцев назад

А так если по делу - пост годный. Еще интересует, как она лезет в машину типа гранты, какая там длина. Хочу взять такую, но возможно, два куба. И топить дизельной автономкой.

раскрыть ветку 10 месяцев назад Променял холодную лунку.
На тëплую кунку!)) 10 месяцев назад Похожие посты 3 дня назад Первый лёд⁠ ⁠

В Калужской области крестоносцы ступили на первый лёд. Лёд выдержал.

Показать полностью 1 Поддержать 9 дней назад

Поход к высокогорным озерам Алтая. Часть 3⁠ ⁠

Девятый день похода уже традиционно начался с дождя. Едва успели почистить трубу у печи и умыться, как пришлось прятаться в палатку.

дождь начнется с минуты на минуту

походный семейный очаг

Но в тепле и с двумя котелками форели мы не унывали

В перерывах между дождями выходили размяться. Особенно засиделся наш активный молодой пес, поэтому заняли его отработкой команд и трюками.

Тарас же продолжил собирать снасти из консервной банки.

самодельная блесна из консервной банки

Почему пришлось делать снасти из консервной банки рассказывала в предыдущей части - Наловил форель консервной банкой.

Как только погода наладилась рыбак отправился за добычей на озеро, а я выпила кофе и отправилась на ближайший моренный вал осмотреться.

открывшийся вид, определенно, заслуживает подъема даже по не слежавшейся осыпи

Тарас вернулся в сумерках и со скромным уловом - всего одна рыба, но опять пойманная на самодельную блесну.

Со вчерашним уловом конечно не сравнить

Утро десятого дня опять не сулило хорошей погоды, поэтому решили постепенно уходить вниз.

Собрали лагерь, на углях из печи разожгли костер, сожгли свой мусор и обнаруженный в окрестностях и отправились вниз по долине.

последние минуты сборов

Сегодня в планах дойти до озера с огромными форелями, которые оборвали почти все снасти в самом начале похода.

По пути заметили, что все группы ушли вниз, видимо все устали дожидаться хорошей погоды. На одной из пустующих стоянок огорчила выброшенная прямо на берегу куча недоеденного хлеба - прикармливать медведей очень опасно.

Сегодня нам предстоит живописный отрезок с двумя водопадами. Но сначала нужно перейти по камням Большой Колагаш.

даже удалось не замочить ботинки

Несмотря на приближающийся дождь не поленились и подошли к одному из водопадов и надо сказать не пожалели.

Ко второму подходить не стали, так как были у него по пути наверх. А выглядит он так:

На стоянках сборщиков кедровых шишек встречали интересные находки.

Ну а дальше дождь зарядил уверенно и надолго.

Пришли на стоянку грязные и мокрые. К тому моменту дождь взял паузу, поэтому успели пообедать и поставить палатку.

Но уйти на рыбалку Тарас не успел, пришлось укрываться от очередного ливня под тентом.

даже сумку со снастями не снимает. оптимист..

Как только дождь стих начались попытки поймать большую рыбу.

Рыбу не поймал. Ну ладно, зато у нас вкусные сублиматы, ужинали гречкой по-купечески. А вечер закончили у костра.

Всю ночь лил дождь. Утро тоже началось с дождя и было ясно, что просвета ему не будет, поэтому понуро собрались и пошли мокнуть.

Предпочитаем не ходить в дождь, но это последний ходовой день и уже вечером мы будем в теплом номере с душем, поэтому не страшно. Главное, не повредиться на сколькой тропе.

Но все-таки удовольствие в переходе по влажному лесу есть, это аромат мокрой хвои и горы в тумане.

К вечеру дождь закончился и мы даже стали отвлекаться на поедание кедровых орехов.

А когда появилась сотовая связь и дорога, вызвали уазик и добрались до конечной точки маршрута - кафе национальной кухни в деревне Тюнгур. Конец.

Выпуск из этой части маршрута:

Показать полностью 40 1 16 дней назад

Ушли под лед. Сезон открыт⁠ ⁠

На Сахалине распечатали сезон зимней рыбалки. Вот есть такие индивиды, что в начале зимы и конце весны уходят в рыбалку с головой. Потому как тонкий лед их не останавливает. Наоборот, бодрит. В прям смысле.

Ноябрь 2023. Поронайский район, остров Сахалин

Показать полностью 20 дней назад Поход по Грузии, Сванетия. Часть 1⁠ ⁠

Вот и закончился походный сезон и я проснулся от послесезонной апатии. Значит время рассказать о своих летних приключениях. В этот раз хочу рассказать о достаточно популярном регионе. НО! Мне удалось сделать этот маршрут интереснее и больше похожим на настоящий автономный поход, ведь классический маршрут предполагает продвижение между деревеньками и ночевки в гостевых домах.

Все начинается со сборов в Тбилиси, когда мы с друзьями встречаемся и обсуждаем в ресторане детали предстоящего путешествия за бокалом саперави ❤️

На утренней маршрутке добраться из Тбилиси до Местии, столицы Сванетии. Путь далекий, занимает около 9 часов. Прямой дороги из Тбилиси нет, только объездом через Зугдиди. Пешая часть маршрута из Местии в Ушгули, конечной точки маршрута в Верхней Сванетии. Занимает 48 километров БЕЗ учета радиальных выходов. Дорога обратно.

Нуу, на бумаге все выглядит достаточно просто :) На деле на пешей части маршрута будет много интересных нюансов. Но о них позже..

Поехали!

Дорога до Местии вышла на этот раз достаточно утомительной и долгой. Несмотря на ранний старт в 8 утра, мы приехали только к 6 вечера. Перекопанные дороги (большая стройка скоростной автомагистрали из Тбилиси в Батуми), неопытный водитель и частые остановки, привели к 10 часам в пути. :С

Местия на самом деле достаточно большой туристический поселок

Остановились в кемпинге в восточной части поселка

Решил протестировать свой легкоходный набор снаряжения, поэтому взял тент-пирамиду.

Тент-пирамида весит всего 440г, в качестве пола и защиты надувного коврика использую тайвек(строительная мембрана)

Хоть я и прошел уже целый поход по Ликийской тропе с этим тентом, все равно были сомнения по поводу надежности укрытия, в особенности от насекомых. (как показала практика, беспокойство было напрасным) На всякий случай взял с собой беруши, чтобы не проснуться с гостем в ухе ,)

ПЕШАЯ ЧАСТЬ День первый. Две вершины.

Сегодня нам предстояло добраться из Местии до стоянки над деревней Жабеши. Путь пролегал через небольшой перевал и кучу маленьких деревень во второй долине после этого перевала. Километраж достигал 16км, а ожидаемая сумма перепадов высот достигала 1000м вверх и 600м вниз. Неплохой такой день для начала!

Ранний подъем, завтрак, сборы и выдвигаемся на маршрут! Если с погодой и видимостью повезет, со смотровой площадки перевала увидим сразу две знаковые вершины Кавказа и Сванетии в особенности - рогатую Ушбу и пик Тетнульди.

С погодой повезло, но легкая дымка слегка замыливает вид на Тетнульди (4858м). Вдали последняя деревня это те самые Жабеши, куда сегодня нас ведет путь

А это фото с подъема на первый перевал. Теперь более понятно, почему Ушбу (4710м) называют рогатой :)

Спускаемся с перевала и двигаем в сторону Жабеши, стараясь не сбрасывать высоту. То есть по верхним краям деревень. Постепенно спускаемся к реке и переходим на другую сторону.

Вот мы и прошли через долину, прямо под нами находится деревня Жабеши, а мы поднимаемся до места ночевки

Первый ходовой день заканчивается на стоянке на склоне над церковью Святого Георгия. Интересно, что каждый раз высока вероятность того, что встреченная вами церковь будет связана именно с этим святым, чем с каким либо другим. :)

При разборе ужина выяснилось, что брать шоколадное печенье было не лучшей идеей :(

Красивое закатное небо

День второй. Проход по верхам.

На завтрак рисовая каша с цукатами (брал рис оптом и впервые делал кашу из басмати, бензина точно ушло больше обычного) 🙃

Сегодня нам предстоят большие планы, нужно добраться до еще одной церкви Святого Георгия после деревни Адиши. Классический маршрут включает в себя подъем на перевал и спуск к реке Адишчала и подъем к деревне. Не самый видовой вариант, хоть и самый простой. В этот раз я решил обойти деревню и не спускаться с перевала, а продолжить двигаться вдоль подножия Тетнульди и спуститься у реке уже ЗА деревней и подойти прямо к церкви. При таком варианте идти предстояло 15км и суммарный перепад высоты составлял 1300м подъема и 900м спуска.

Сложных участков было два: подъем на высоту в начале дня, и резкий сброс высоты в конце дня. Технически сложный спуск, т.к. тропа совсем нехоженая, пришлось идти по навигатору.

На обед сели на веранде заброшенного домика с великолепным видом на Ушбу и долину, которую мы прошли вчера

Был безмерно рад, что пошли по верхней тропе. Толпы людей остались на тропе до деревни Адиши (мы были бы сейчас где-нибудь за этим холмом и почти у реки).

Идти большое расстояние второй день было тяжеловато, из-за этого мы слегка припозднились и по часам успевали дойти до лагеря ровно к темноте. Это стоило того, верхняя тропа кратно круче нижней. Обычно по ней идут альпинисты на восхождение на Тетнульди, так что до поворота к горе тропа была ясная и хоженая. Как только мы прошли развилку, тропа осталась только на карте навигатора. :D

Спускаемся без тропы от развилки на Тетнульди, он на прощание открылся нам во всей красе

А это невероятный вид на ущелье реки Адишчала, куда мы и спускались. Церквушку пока не видно

Утомившиеся приходим к церкви, ставим лагерь и готовим ужин. Спуск без тропы достаточно сильно утомляет ноги, к тому же мы сбросили примерно 700 метров высоты за 2 километра спуска. Радует, что завтра ожидается несложный день.

День третий. Брод?

Сегодня день достаточно короткий. Километраж небольшой, глобальные задачи две - брод и перевал Чхундери (2722м). Всего лишь 7 км и 600м вверх, затем те же 600м вниз к реке Хальдешчала.

Утром к нам прибежала грозная пастушья овчарка. Как оказалось, прибежала за почесушками живота

Лучшим средством для снятия усталости ног является холодная ванна. Ее нам обеспечит брод через реку Адишчала. Честно говоря, это самый холодный брод в моей жизни. Хотя броды переходил я МНОГО где. Ощущение, что вода высасывает твою душу, пока ты переходишь от островка к островку.

Местные уже подсуетились и каждое утро скачут сюда на лошадях из Адиши и устраивают платный брод. Перейти через реку на лошади стоит 25 лари (примерно $10). Это не наш выбор, потому что я знаю место попроще. Если спуститься на 200м от лошадиного брода (самое узкое место реки, а, следовательно, самое глубокое), можно найти разлив реки на 5-6 условно отдельных ручьев, где река едва достигает колена, что вполне приемлемо.

(видео брода не влезает и Пикабу выдает ошибку, поэтому выложу скрин)

Пардон за качество :) Видно, как ребята ежатся после каждой части брода.

С перевала открывается невероятный вид сразу на несколько красот.

Тот самый ледник у Тетнульди, виновник ледяной воды в реке

г. Ушба и деревня Адиши, которую мы обошли по правому склону. Тропа настолько натоптанная, что ее видно за 5км

Вид на перевал Лагем (3022м), который нам еще предстоит перейти на следующий день

Спуск вниз дается очень легко, затем нас ждет развилка. Классическая тропа убегает вниз по реке к деревне Хальде. Но нам туда не нужно, там толпы людей и цивилизация. Мы же пойдем до Ушгули напрямую, через перевал Лагем. Можно пойти еще круче, через категорийный спортивный перевал Каретта, но там ледничок, по нему лучше идти подготовленной группой. Поэтому поворачиваем налево и переходим Хальдешчалу и ставим лагерь слегка на подъеме.

Спасибо Наташе за этот атмосферный снимок нашей стоянки на Хальдешчале

К концу третьего пешего дня ПОЧТИ подошел лимит фото к публикации. Спасибо всем, кто остался и дочитал до конца. Чуть позже допишу вторую часть маршрута, где расскажу, как мы переходили Лагем, пожили в Ушгули и посмотрели на Нижнюю Сванетию.

Я работаю гидом, но теперь на себя. Если интересно, добавляйся и вписывайся в мои походы ❤️

Показать полностью 21 23 дня назад

Рыбалка в Тихом океане с никарагуанцами⁠ ⁠

Отплываем от берега километров на пять-шесть. Воды залива Фонсека примерно поровну поделены между тремя государствами: Никарагуа, Сальвадором и Гондурасом. Прямо по курсу виднеется огромный камень — место гнездования пеликанов и одновременно граница никарагуанской воды, дальше этого камня нашей лодке заплывать нельзя.
Не доходим до него, глушим мотор и переходим на весло. Ну, то есть на весло перехожу я, потому что моя персона заняла в лодке место третьего рыбака и кто-то должен делать его работу — не давать волнам крутить лодку кругами, а медленно направлять её по параболообразному маршруту. Чементо и Энджи начинают выбрасывать сеть за борт. Длина сети примерно пара километров, у её конца, начала и посерединке привязаны пустые пластиковые канистры — они, как поплавки держат сеть и не дают её потерять.

Пока рыба и другая живность самостоятельно забираются в сеть, моем лодку изнутри. Чементе черпает воду срезанной канистрой, льёт внутрь лодки. Энджи трёт борта руками и клочком тряпки. Я держу лодку на плаву и не даю ей умотаться далеко от наших поплавков.
Помыв лодку, мужчины начинают вытаскивать сеть. Первый заплыв не особо удачен: пара бабосин, одна мелкая сардинка, один язык (плоская белёсая рыбёшка без чешуи), три креветки. Бабосу забрасывают в лодку, креветки летят туда же, сардина и язык достаются наглым пеликанам, атакующим сеть. Забрасываем второй раз. Пеликаны толкутся у бортов, суют головы внутрь — проверяют, удастся спереть чего вкусненького.
Со вторым заплывом нам везёт больше: уже двенадцать креветок, пять больших рыбин, краб. Рыбаки с шуточками выпутывают улов из тонкой паутинки, я ловлю по всей лодке скользких и прытких креветок , складываю их в ведёрко, подсчитываю — дон Чементо велел считать.

В паузах между забрасываниями и вытягиваниями сети мужчины курят и писают за борт. Мне очень хочется поделать всё то же самое, но мне никак, да и нельзя. Болтаем о разном. Чементо много чем делится, давно он здесь.
Хохочем и плачем над тем, что пока здесь не было нашей клиники, люди пили глистогонное средство для коров: и от боли в животе, и от температуры, и от нежеланной беременности.
Придумываем имя безымянной пухлой рыбёшке. Обычно её тут зовут просто «бандитка» — потому что сети рвёт нещадно колючими плавниками. Рвёт и орёт надрывно. Говорю, что ор её похож на лягушачье кваканье. Теперь в Тихом океане живёт моя рыба и её зовут «пура рана», что в переводе означает «чистая лягушка». Понравилось им очень сравнение.
Делим на троих один варёный платан и пару ложек засахаренного риса — жена Энджи насильно заставила его взять еду, волнуется, что помрёт от голода в море.
Слушаем через полую пластиковую трубку — идёт ли рядом крупный косяк рыбы? Когда идёт, бульканье и шуршанье слышно должно быть. Сегодня что-то не слыхать, отдыхает рыба.
Креветки шебуршатся по дну лодки, щекочут нам ноги свими щупальцами. Краб подкрадывается сзади и внезапно кусает меня за пятку, сволочь эдакая.

Вытягиваем последнюю на сегодня сеть, четвёртую.
Отчитываюсь дону Чементо по улову: сорок шесть креветок, два крабика, двенадцать бабосин, одна пура рана и три сардины. Поворачиваем обратно к берегу. По пути обсуждаем, на покупку чего лучше копить триста долларов: на лошадь или новый мотор для лодки. Стоят одинаково и хлопот с ними одинаково, примерно.

Четверть сегодняшнего улова нужно будет отдать дону Дарвину за аренду лодки, всех креветок и половину рыбы — продать дону Антонио, местному скупщику. Он забирает бабосу и сардину за копейки — двадцать кордоб либра (это рублей 50 по-нашему), за креветок даёт побольше — два с половиной доллара либра мелких и четыре доллара либра крупных. Антонио сам в море не ходит, только скупает улов, отвозит его в город и перепродаёт там уже другому, более крупному скупщику за большие деньги, раз в семь дороже, чем сам купил.
Рыбаки на вырученные деньги покупают бензин — для одной рыбалки нужно десять литров, которые стоят примерно тридцать пять долларов. Остаток денег — на новые сети, рыбацкие перчатки, одежду, продукты для семьи.

На швартовке шибанулась бедром о борт. Не критично, но чувствительно.
На прощанье дон Чементо вынимает и протягивает мне одну толстенькую бабосину:
— Держи! Я знаю, вы с Марией не едите рыбу, но кубинцу вашему приготовь, худой совсем.

Похромала в клинику с камерой в одной и рыбиной в другой руке.

"
Рыбацие самоделки / Рыбалка на Урале и в Екатеринбурге, рыболовный форум и карта водоемов

Рыбацие самоделки / Рыбалка на Урале и в Екатеринбурге, рыболовный форум и карта водоемов

Самоделки для зимней рыбалки

Комфорт во время рыбалки
Вот увидел продается аэролодка. не плохой такой аппарат.и цена и характеристики нормальные.жаль.что нет кабины. Вообще считаю это огромным недостатком аэролодок !Предполагается,что использовать ее мож.

Вот увидел продается аэролодка. не плохой такой аппарат.и цена и характеристики нормальные.жаль.что нет кабины. Вообще считаю это огромным недостатком аэролодок !Предполагается,что использовать ее .

Прошу ваших отзывов
Здравствуйте)Хочу просить помощи и отзывов знающих)Надумал купить аэросани http://www.amfibia.ru/snowmobile-2-doors Патруль".Стоимость их совсем не маленькая,поэтому и прошу,может у кого-то такие уже.

Каждый любитель зимней рыбалки должен знать все нюансы не только в выборе зимних снастей, используемыми в этот период приманками и видами ловли, но, и основные правила экипировки. В ином случае вряд ли рыбалка будет хорошей и удачной, ведь при несоответствующей сезону экипировке здоровье рыбака может серьезно пошатнутся. Поэтому к выбору снаряжения, нужно всегда относиться со всей серьезностью.

Теплая одежда, залог удачной рыбалки

Зимняя рыбалка обычно происходит в достаточно экстремальных условиях, крепкий мороз и даже пурга не в состоянии испугать настоящего рыбака, увлекающегося ловлей рыбы даже в зимний период.

Вся одежда, предназначенная для рыбалки, помимо сохранения тепла должна обладать и удобством, ведь даже малейшее стеснение в движениях во время рыбалки может в значительной степени уменьшить весь подготовленный к такому занятию настрой. И хотя одним из критериев верхней одежды является сохранение тепла, все же дополнительно вся экипировка должна обладать и теплоотводными свойствами, это позволит снизить потение тела во время долгого пешего хода.

Обязательно штаны нужно выбирать только непромокаемые, при этом они также должны обладать высокими теплоизоляционными свойствами. В основном для зимней рыбалки большая часть рыбаков предпочитают надевать ватные штаны, в основе которых присутствует шерсть, у таких брюк имеется и весьма удобный высокий пояс. Конечно, можно выбрать и ватные штаны, но стоит учесть, что уже после первой стирки их теплоизоляционные свойства значительно снижаются.

У меховых штанов присутствует другой недостаток, это большой вес, поэтому, если до места рыбалки предстоит дальняя пешая дорога, то использовать их также не желательно. Обязательным дополнительными элементами к штанам являются наколенники. Даже выбор нижнего белья в рыбалке играет важную роль, не желательно, чтоб оно было сшито из искусственной ткани, лучше отдать предпочтение хлопку или шерсти.

Также будет хорошо, если надетый сверху свитер будет также связан из натуральной шерсти и обладает высоким воротником. Если рыбалка будет проходить на берегу, то следует позаботиться о наличии валенок с высокими калошами, если периодически надо будет заходить в воду то, конечно нужны резиновые сапоги.

О наколенниках стоит заранее подумать

Многим рыбакам значительно удобнее ловить рыбу с колена, да, такое положение тела действительно считается одним из самых удобных положений, ведь стоя на колене, не требуется делать лишних движений, и поэтому ловить рыбу становится значительно проще. Для того чтоб не произошло переохлаждение коленного сустава, на ноги прикрепляются специальные наколенники.

Эти элементы экипировки помимо защиты коленных суставов увеличивают и мобильность рыбака. Ведь используя их, не надо заботиться о наличии тяжелого ящика, который они используют вместо стула. Приобретаются такие наколенники в специализированных магазинах, изготавливаются они в нескольких видах, при этом все они обладают универсальным размером.

Но у продаваемых наколенников существует один распространенный недостаток, независимо от фирмы изготовителя и внешнего вида, все они быстро промокают и обладают небольшой толщиной, из-за чего промерзание коленного сустава может произойти уже через пару часов активной рыбалки.

Некоторые рыбаки используют в зимней рыбалке пластиковые наколенники, которые изготавливаются разными фирмами для роллеров, найти их можно в любом спортмагазине, да, такие наколенники не боятся воды, но их жесткость будет постоянно отвлекать от самой рыбалки. В такой ситуации единственным решением является сделать наколенники самостоятельно.

Для этого можно использовать обычный пенополиуретановый коврик, аккуратно вырезав требуемого размера два одинаковых прямоугольника, к ним нужно прикрепить лямки из корсажной резинки. Также нужные элементы можно легко вырезать и из губчатой резины, для создания наколенников подойдет и жесткий водостойкий пенопласт.

Если наколенники будут изготавливаться из пенки, то вовнутрь для увеличения надежности таких элементов можно добавить небольшие детали из пластиковой трубы. Особое внимание уделять нужно креплениям, они должны быть удобными в регулировке, но если на изготовление самих креплений нет времени или желания, то вырезанные из непромокаемого материала прямоугольники можно примотать к штанам обычным скотчем.

"
Бесплатно скачать Зимняя рыбалка с ночёвкой. ВОЙ ШАКАЛА У ПАЛАТКИ. Ловля белой рыбы на засолку. Жерлицы на щуку. (41: 58)

Бесплатно скачать Зимняя рыбалка с ночёвкой. ВОЙ ШАКАЛА У ПАЛАТКИ. Ловля белой рыбы на засолку. Жерлицы на щуку. (41: 58)

Скачать Зимняя рыбалка с ночёвкой. ВОЙ ШАКАЛА У ПАЛАТКИ. Ловля белой рыбы на засолку. Жерлицы на щуку."

Решил в первый раз заночевать в палатке с печкой и заодно половить рыбку)) Ночью было -10.

Готовим варианты загрузки

Популярные Только звук Все форматы

* — Если видео проигрывается в новой вкладке, перейдите в неё, а затем кликните по видео правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить видео как. "

** — Ссылка предназначенная для онлайн воспроизведения в специализированных плеерах видео с Ok видео с Vk видео с Twitter видео с Tiktok видео с Instagram видео с Youtube видео с Facebook видео с Yandex шортс с Youtube музыку с Ok музыку с Vk музыку с Tiktok музыку с Instagram музыку с Youtube музыку с Soundcloud Программа UDL Client Расширение UDL Helper Приложение UDL Lite Политика конфиденциальности Лицензионное соглашение О защите авторских прав "
Самоделки для зимней рыбалки. — Страница 2 — Рыбалинг — Рыбалка в Эстонии и не только

Самоделки для зимней рыбалки. — Страница 2 — Рыбалинг — Рыбалка в Эстонии и не только

Самоделки для зимней рыбалки.

Всем привет. Пару слов о «Курской торпедке». Оригинал КТ 36 (по размерам автора блесны) у меня и друзей-знакомых работает отлично. Поэтому для больших глубин я изготовил КТ в исполнении 42 и 47 мм. Где-то полтора десятка КТ47 бороздят наши водные просторы, НО, или мало бороздят (как у меня, руки до них не доходят…) или не ловчие они оказались? Так или иначе, но инфы мало. Только 2 очень положительных отзывов я слышал. Это предисловие. При тестировании КТ47 на 8 м видно (да и по быстрому отыгрышу блесны при падении после дёрга), что это очень быстрая блесна. Также можно это заранее предположить и по её геометрии. И у меня возникла мысль на КТ в исполнении 47 мм, 9 гр сделать «угол атаки» больше. Проще говоря — в районе перехода 3-х граней в одну блесну изогнуть сильнее, чем на оригинале КТ36. Мне думается, что блесна будет играть более активно, её стремительный бег несколько замедлится. И при КД она будет играть лучше. Сказано-сделано! Кстати, в применении застёжек на тяжёлых блёсных я пришёл к такому варианту. Обратите внимание, дорогие друзья, что (фото не качественное и не совсем передаёт геометрию блесны, но Вы поняли о чём идёт речь) верхнее колечко для лески на застёжку — замкнутый контур, но важнее то, что оно относительно малого диаметра и расположено точно по продольной оси застёжки. Т.е. меньше шансов узлу перемещаться в сторону от продольной оси. Блёсны, в которые точно верю и массой до 3 гр я привязываю петлёй. У меня так. Былое занятие спортом привело меня к мысли, что ВСЁ ДЕЛО В МЕЛОЧАХ!. У всех есть доступ к лучшим снастям, оборудованию, приманкам, наживкам и т.п., но кто-то почти всегда на соревах в призах, а кто-то нет. Друг имеет полный комплект моих подарочных блёсен для глубин от 1 до 10 м. И 3 раза на Чуде он не поленился ловить проверенными блёснами, а применял, в том числе, и КТ47 в доработанном варианте. Результат: эта new КТ47 у парня теперь ФАВАРИТ. Попробуйте, дорогие друзья, сд5лать аналогично. Но если зажимать блесну в тисках, то на корпусе блесны появится вмятина. Я делаю это на бруске с прямоугольным краем. Всем самодельщикам — экспериментов и вечных поисков. Здоровья, добра и терпения, дорогие друзья!

19.12.2022 в 13:05 #38231

Что подарено – твоё.
Всё, что нет – потеряно.
Шота Руставелли.
Нравится мне это высказывание великого грузинского поэта и мыслителя ХV/ века. Вопреки расхожему высказыванию, что КРАСОТА спасёт мир, я всё же считаю, что мир спасёт ДОБРОТА!
Прошлый сезон по самоделкам заканчивал я этим комплектиком блёсен для ловли глубоководного окуня. Парень решил закончить с мормышкой и записаться в блеснильщики. Обратился ко мне с просьбой продать ему комплект ловчих самодельных блёсен. А поскольку эти самые самоделки я ваяю уже полвека, то (смею надеется), что-то в этом понимаю. Ранее только дарил свои поделки друзьям и знакомым (не только блёсны), а последние лет семь стал и продавать.
Но не для заработка. Посудите сами: менее 3 евро / час – это не те деньги, которые можно назвать хотя бы приработком.
Идея была в том, что я стал получать огромную информацию по всем моим блёснам и за последние годы имею по 5–8 совершенно точно ходовым блёснам для мелководья и для глубины.
Ну так вот. А у парня, вступившего на путь блеснильщика, на данном жизненном отрезке сложилась крайне тяжёлое финансовое положение. И этот комплект (с возражением с его стороны) был подарком новоявленному блеснильщику.
Как говорил Шота Руставелли, я тоже стал богаче на 6 длёсен.
А это подарок к закрытию прошлого сезона двум рыбакам для ловли окуня на глубинах до 2 м. «Маропедка 36», она же «Аврора», она же «Листик», она же мой «Трёхгранный гвоздик». 100% убойная блесна для полосатика и не только. Не далее, как вчера знакомый на неё солидного щукаря заборол. И у меня такое было. Правда, чаще щучьи дети кормятся моими кусочками серебра…

На открытие сезона недельку назад традиционно сработал эти самые «Маропедки 36»,
(нет, назову их по-своему – «Трёхгранный гвоздик с большим углом раскрытия коронки», т.к. эту блесну я лет 35 назад сконструировал. Было дело.)

Это подарок другу на ДР. Таких у него ещё нет.

А вот презент рыбаку , который оказал мне услугу.

19.12.2022 в 13:10 #38232

Из забавного:
Этот комплект блёсен для Чудского получит на НГ рыбак, имени которого я и не знаю, и в глаза мы друг друга не видели.

«Топорик» получит в подарок рыбак, которому уже 80 лет!
Пусть и не знакомы мы, но полагаю, что уважаемый рыболов будет рад. Ведь вот-вот лёд на з. Пярну встанет! Ещё подарочки.
У занакомого ещё таких блёсенок моих не было. Теперь есть! Таким образом, завершил я задуманное. Рад этому ещё и потому, что объявляю об выходе на заслуженную «пенсию» в плане блёсностроения. Стаж всяко позволяет.
Нет, инструментарий и накопленный опыт остаётся со мной. И всё, что с прошлого сезона кому обещал я доделаю. А это порядка полсотни блёсен. Только не скажу когда это будет по времени. Всем добра и НХНЧ.

19.12.2022 в 13:13 #38233

Нет, инструментарий и накопленный опыт остаётся со мной. И всё, что с прошлого сезона кому обещал я доделаю. А это порядка полсотни блёсен. Только не скажу когда это будет по времени.

И довно я хетел ещё одному рыбаку сделать комплект для Чуда. Осилил напоследок! Уж очень долго всё это творить…

Все подарки.

19.12.2022 в 16:21 #38234

Да не оскудеет рука дарящего ! ( С ). Валера

19.12.2022 в 16:56 #38236

Фото «Все подарки» навеяло тему витрины ювелирного магаза…

07.02.2023 в 22:35 #38991

Всем привет.
Сработал три блесёнки с впаем. Ранее только красил место у крючков, а теперь, насмотрелся иного, и сделал комбинацию того, что видел. Это и просто свисающие шерстинки, но подумал, что бандажик из этих же ниток не помешает (…или помешает, или лишнее это…. ). Не знаю, нет опыта. Теперь будет.

По порядку: «АВОСЬ 50», 9,5 гр. «ПОЛУРОМБ 47», 7 гр, «ПОЛУРОМБ 40», 6 гр. С подвесом эти блёсны ловят, а так? Обратная сторона.
А это ещё с прошлого года рыбак из братской республики просил сделать. Год прошёл …

Эти все 100 % рабочие.
Сейчас узнал, что рыбак Виктор оставил на дне славного залива Пярну мой «ТОПОРИК».
Виктор, звякни или напиши, сделаю новый. Подарю, раз такое дело. Но, похоже, на другой год. Сейчас не разобраться с прошлогодними заказами.

06.11.2023 в 12:16 #41768

Всем привет!
В качестве эталона сработал три «ТОПОРИКА». Теперь дело за иностранными инженерами и другими работными людьми. Полагаю, что увидими мы в наших (и не только) магазинах новые варианты знаменитой пярнусской горизонталки.


И, как писан выше, Виктор на первой же рыбалке оставил на дне морском мою самоделку. Звякни, сделал и тебе «Топорик», это подарок. Боюсь, что телефона Вашего у меня нет.
А это подарок другу к первому льду. Три «Маропедки» (они же «Аврора», «Трёхгранный гвоздик»), серебро + бериллиевая бронза (это под цвет золота) — точно клюнет! Фактура под чешую. Не полироль, а «продольный сатин». Колечки из мельхиоровой проволоки 0,7 мм. Крючки «OWNER».

Обратная сторона, фактура типа «битый кирпич» и др.
Комплект «Маропедок» для глубин от 2 до 10 м поехал в сторону Чудского озера. Не полировал, «продольный сатин», фото … не очень хорошее… Нижний ряд — подарок пожилому рыбаку (надо попробовать не только на «Маропедки» рыбачить). Это «Полуромб прямой 63», выпуклая сторона из меди, а плоская комбинированная — мельхиор + латунь. «ЭЛИПС 50» — разработка моего друга, но хорошо показала себя в прошлом сезоне и, как сказал один рыбак «ловит на 2000 %» — «ПОЛУРОМБ 40».

06.11.2023 в 12:26 #41769

«РИПУС 55». Кто-то говорит, что эти блёсны окуню шипко по душе, их надо пяять штук. Сделал, раз окуню их надо … :( Всем добра и НХНЧ.

06.11.2023 в 12:55 #41770

Что-то фото то не вставлялись, то пропали (после редактирования)… ещё раз:

09.11.2023 в 13:39 #41807

Всем привет! Валерий, поделитесь своими мыслями по поводу маропедки для чудского окуня. Каков, на ваш взгляд, оптимальный угол раскрытия коронки при изготовлении маропедки под глубины 4-8 метров. На ваших свежих фото угол видится не классические 90 градусов? Спасибо!

10.11.2023 в 11:13 #41816

Приветствую.
Ооооо, любимая тема (про блёсны вообще и про «Маропедку» в частности). Как-то семинар по зимней блесне проводили и по изготовлению блёсен был отдельный. Так там вместо 18-22 досиделись до полуночи…
«Маропедка», она же «Аврора», она же мой «Трёхгранный гвоздик», но начну с конца:
Лет 35 назад (а блёсны делаю уже 52 года) или более на заливе Пярну окуня и судака ловили не «Топориками» и даже не «Планирующими» вертикалками с мормышкой, а 4-х гранными бронзовыми вертикалками. По крайней мере то, что я видел (интернета и мобильников не было,) поэтому инфа не совсем полная. Видел и трёхгранные блёсны.
Но мы со товарищами, жители Таллина, любили рыбачить и на озёрах. Так вот. По образу монолитной «Трёхгранки» сработал я блесёнку из листовой меди таким образом:
в тисках согнул пластинку 35 мм под 90 градусов, хвостовая честь «на нет», а в тупую (срез поперечный) впаял 2 крючка. И назвал её «Гвоздик». Блесна ловила, ясное дело, что чисто «гвоздила» без каках-либо отклонений по горизонтали. Подумал-подумал и … сделал в тупой части срез под 45 градусов. Блесна при свободном падении стала отклоняться в сторону от вертикали. Затем этот срез — «угол атаки» я увеличил, т.е. центр тяжести блесны ЦТ переместился ближе к верхнему колечку.
Блесна заиграла значительно активнее. А раз такое дело, то простая логика подсказала мне (или, не помню точно…., вроде-бы Нептун с озера Тыхьела мне это шепнул…?) — Валера, увеличь угол раскрытия коронки и твоя блесна будет ещё активнее. И точно, отклонение от вертикали увеличилось, повторяемость игры 100%. Всё это я наблюдал, лёжа на льду и пялясь в лунку. там и реакция окушариков была весьма заметна.
Получилось что? «Трёхгранный гвоздик с углом 120″…. или всё же «Маропедка»…? :(
Лет 5 — 7 назад (точно не знаю) российский чемпион по зимней блесне Воробьёв изобрёл «Маропедку».
МА — от первых букв известной блесны Матвейчикова — «Грань МАтвейчикова».
РО — взял от блесны РОмб.
ПЕДКА — от известной блесны «ТорПЕДКА».
Вот и получилась его авторская блесна «МАРОПЕДКА».
А в Нарве живёт наш форумчанин, привет тебе, а у него друг из-под Москвы — знатный российский самодельщик с позывным ОЛЕГИНОВ. Он тоже, немного изменив геометрию блесны создал свою «АВРОРУ». И у меня есть её оригинал в исполнении 36 мм, 2,3 гр. Это тоже своего рода «Трёхгранный гвоздик» или «Маропедка». Я делаю её копии и они ловят на УРА, правда, Алексей.
И у меня тоже!

«Маропедка» отличается стабильной игрой с высокой повторяемостью и работой на любых дёргах и при сбросе и при КД (короткий дёрг). Прощает начинающему блеснильщику все огрехи и отсутствие качественной техники блеснения. Очень «стабильноловящая» блесна. Ну согласитесь, будет ли рыбак-профи с Чудского, кто сам людей развозит и сам ловит рыбу заказывать у меня аж 20 штук «Маропедок» от 42 мм по 70 мм, массой от 3,5 гр до 18 гр? Смотрите фото выше. И они все 120 гр. Это скорее «АВРОРА», адаптированная к глубине порядка 7 — 9 м. Лучший размер 60 — 55 мм масса порядка 9 — 11 гр
Теперь хватит истории и теории и отвечаю на вопрос. Я бы не назвал угол в 90 градусов — классическим. Его, в зависимости от желания придать блесне иную игру, можно доводить и до 120 градусов. У меня специально есть приспособа для изготовления коронок под 120 гр. Игра этих блёсен меньше всего зависит от диаметра и жёсткости лески, способа фиксации блесны, удильника и техники ловли.
Всё дело в геометрии. Т.е. в сочетании длина-ширина-толщина, угол раскрытия коронки, (а в лёгких микриках и масса коронки и припоя, размер колечка и тройника, его оснащение и размер), расположение ЦТ и ЦД (центр давления), масса блесны, правильно подобранный и оснащённый тройник, впаянные колечки и д.р. Т.е. надо найти «золотое сечение, или геометрию). Всё понятно и просто, любой может такую блесну сработать. Специальных коронок не требуется. И всё это в зависимости от глубины ловли и настроения его Величества Окуня.
Как говорил выше, на семинаре по зимней блесне мы об этих ЦТ и ЦД трендели до полуночи. Ну… это для тех, кто болен на всю голову зимней рыбалкой. А не для тех… это мне недавно один молодой человек написал: «старче, ну и сколько времени у тебя уходит на одну блесну?… у меня рыба и чайные ложки жрёт…»
Вчера две «Маропедки» парень забрал, пришёл за подарочным «Топориком», но «Маропедки» , «Рипус55» и «Полуромб 63» ему тоже понравились. Зима скоро,
Всем добра и НХНЧ.

На компе наштамповал шаблонов для «Маропедок» от 36 до 70 мм и «Аврора» и «Маропедка». А вообще блесна в изготовлении не сложная, но трудоёмкая , особенно, если из двух коронок.

Просмотр 12 сообщений - с 51 по 62 (из 62 всего)

"